Rabla

Se me pasó decir que otra solución podría se utilizarlo invertido Saludos

Si es el de las fotos que has adjuntado, supongo que no será el manual, será el AF (no le veo las orejas). Si esto es correcto, por tu comentario de que es manual debes tener una cámara sin motor de enfoque, por tanto será de la gama 3xxxx o 5xxxx, si es así no podrás utilizarlo con la palanca rota Si tu cámara es de gama superior a la indicada, tienes la posibilidad de decirle a la cámara que no controle el diagragma, que lo quieres hacer tú, en este caso puedes manejar el diafragma desde el anillo. Pero surge el problema que si por ejemplo usas f11, como el objetivo está cerrado a f11 no tendrás luz para enfocar, tendrías que ponerlo en f2.8 enfocar y una vez enfocado pasar a f11. Pero me surge otro problema con la medición, que tendrías que medir a f2.8 y la medición obtenida compensarla para f11. Vamos, creo que todo un engorro. Saludos P.D. Si moviendo la palanca puedes accionar el diafragma, pero lo que no hace es retornar automáticamente, igual lo único que tiene mal es el muelle

Evidentemente, cada uno cuenta la feria como le va, en mi caso a pesar de no ser "paisa", tengo los dos sistemas, mas que nada por la comodidad de llevar un nd (circular) en cualquier rincón por si necesito quitar luz para bajar la exposición. Sobre los cuadrados que mencionas de 100x100, me da que para esas focales igual te viñetean, quizá sea mejor ir a filtros de 150 Saludos

Creo que para evitar situaciones desfavorables, errores de apreciación, de ángulos, etc lo mejor es intentar el ajuste mediante Live View. Había por ahí un hilo sobre el tema, pero como no lo encuentro, intento contarlo. El método consiste en aprovechar la exactitud del foco realizado con LV (Para realizarlo se debe disociar el enfoque del disparo, es decir asignar al botón AE-L/AF-L la función AF-ON, de esta forma cada vez que se presione el disparador no se moverá el foco) Basicamente: - Se pone el la pared un elemento plano o plantilla con buen contraste (se recomienda buena luz) - Se pone la cámara en trípode perpendicular a la plantilla - Se pone la cámara en LV y se enfoca, si es preciso se hace zoom en la pantalla para enfocar mejor. - Una vez enfocado se pasa a modo normal (ojo en no mover la cámara ni tocar el anillo de enfoque del objetivo) - Se presiona el disparador a mitad y se observa por el visor. Pueden pasar dos cosas: que aparezca la luz verde de confirmación de foco o que no aparezca. * Si aparece la luz de confirmación de foco: - Vas al menú de ajuste de AF y vas subiendo el valor y viendo por el visor si la luz está encendiada (para que se active el visor tendrás que presionar el disparador a mitad) - Se va subiendo el valor hasta que desaparezca, cuando desaparece anotamos el valor anterior, por ejemplo a + 10 luce a +11 no luce valor a tener en cuenta +10 - Repetimos la operación pero bajando valores hasta que desaparezca la luz, por ejemplo: a -4 luce a -5 no luce valor ha tener en cuenta -4 - Sacamos la media entre ambos valores: ( (+10) + (-4) ) / 2 = 3 El valor a considerar para el ajuste es 3 * Si no aparece la luz de confirmación de foco: - Vamos bajando o subiendo el ajuste hasta que aparezca la luz de enfoque. - Hacemos los pasos anteriores. Saludos

Igual es subjetivo por el cariño que le tengo a la D3S.....a iso 6400 f2.8

Por poner algún ejemplo, con el sigma 15

Con permiso una matización, los circulares y los diagonales. saludos

La configuración para seguimiento de enfoque es algo relativa, en reflex tienes un post con chincheta sobre el tema Saludos

Entonces le saldrán las manchas del sensor y tendrá otro problema Saludos

Sigo siendo rudo ( y mas desde el movil con sus teclitas) Dices que te has enamorado del 300, pues no le des más vueltas, contra los sentimientos no se puede luchar. Probablemente el 120-300 S te haría buen papel (conozco gente muy contenta con él), pero estarás con la mosca detrás de la oreja, lo cual, al final afecta al rendimiento del fotógrafo y como esto va por emociones, pilla el primer 300 que se te ponga a tiro. Saludos

Permiteme la confianza, pero como dicen en mi pueblo, te veo con muchas 'pajas mentales' Para los deportes de exterior que haces, creo que con lo que tienes vas mas que servido, como anécdota personal, en esta última Baja, por la noche cargué el 300 y por la mañana antes de salir me dio el arrebato y lo dejé, me llevé el 70-200 (con multis), el 24-70 y el ojopez, y al final hice todas con el 70-200 (con algún multi, a veces) y el ojopez. ¿Que vas a hacer fotografía de interior (con la luz penosa que tienen muchos de los pabellones)?...Pues es muy interesante la opción de un 2.8 ¿El 300 o el 120-300?, creo que ninguno de los dos te defraudarían. Saludos P.D. Aclaro, que yo soy de esos raros que nunca amplia la imagen al 500% en el monitor.

Pues como estoy en el móvil no me había dado cuenta, pa ópticas que va Saludos

Tampoco especifica si son 250mm o 250€[emoji1] [emoji1] [emoji1] Saludos

Necesitas uno que lleve lentes para no perder el enfoque a infinito Aunque puede que el rendimiento te defraude Saludos

¿Capada sólo la montura o también el contacto? Saludos

¿No funciona el AF con cualquier punto o solo con algunos? Saludos

Los 80-200 tienen fama de problemas de motor de enfoque Saludos

El botón de bloqueo sólo es un elemento de seguridad, siempre y cuando el diafragma esté seleccionado en el f min da igual que esté puesto el botón bloqueo o no Saludos

Chechu (José Royo) que creo que lo tienes en face, hace mucho deporte y creo que tiene el sin VR. Saludos

Pues depende, en todo mecanismo que disponga de juntas/cierres de 'estanqueidad' hemos de tener presente que con el tiempo y el uso éstas se deterioran, por lo que si se quiere mantener dicha 'estanqueidad' como cuando salió de fábrica hay que hacer un mantenimiento periódico A priori y sin saber exactamente lo que ha pasado (y mas vía remota), creo que es arriesgado indicar que hay un fallo grave en el objetivo. Saludos

Por lo que dices da la impresión que fue eso, si vemos la sección del objetivo https://www.youtube.com/watch?v=0tYLKFUWP68 Parece complicado que llegue el agua al la lente frontal sin afectar a las que tiene detrás y si dices que al pasar el tiempo desapareció, presuntamente tiene pinta de condensación. Saludos P.D. no se si llevabas parasol, pero en este objetivo es conveniente para que no se moje el barilete móvil (aunque por la junta parasol-objetivo también hay posibilidad de filtración)

Si era condensación ¿no sería por diferencia de temperaturas? Saludos

Como todo esto depende del campo y de espacio de maniobra, hago un calculillo rápido Supongamos que la canasta está a 3 m de altura y damos una horgura para no ir muy justo de encuadre de 0,5 m (aunque puede ser escasa pero para el ejemplo creo que vale) Total altura a captar = 3,5 m. Supongamos que estas utilizando una focal de 70 mm. (en DX según tu firma) Si disparas en horizontal te tendrías que situar a 15 m. para llenar el encuadre Si disparas en vertical te tendrías que situar a 10 m. para llenar el encuadre. A partir de ahí, y siendo tu el conocedor de las condiciones de los campos en los que te mueves, creo que podrás decidir. Saludos

Nos hemos cruzado, estaba editando ¿o un 24-70? Aunque con el 17-50 puede que te de para lo que quieres Saludos

Probablemente desde el móvil se me ha escapado algo Comentas: primeros planos a pie de pista ¿No será mejor un angular que un 70-200 o un 24-70 para media pista? Saludos