Rabla

El sigma 8 mm ojopez es circular, por lo que en principio saca el viñeteo. En tu caso al tener una DX no se hasta que punto te saldrá en la imagen. Saludos

Tema archi-repetido, cerramos

Pero lo intuimos, salvo ha hayan secuestrado a su familia, 'el chantaje emocional': "Andamos mal de dinero y si no nos haces las fotos no tendremos fotos de nuestra boda" y llegados a este punto yo me pregunto: ¿El traje de la novia se lo cose su prima que entiende de costura? ¿El banquete se lo hace el vecino que le salen bien las paellas? ¿Si le quito 5-10€ al menú alguien lo notará?, ¿con eso no podrían pagarse un fotógrafo? Saludos

Esta foto está hecha con con TC20EIII (de hecho tengo dos) Pero no está montado en un objetivo de las características que nos indicas Saludos

Creo que debes leer con un poco de detenimiento las respuestas. Que el dupli sea usable o no, no depende de la cámara DEPENDE DEL OBJETIVO, y para el que nos indicas no es nada recomendable Saludos

Entendiendo que eres el fotógrafo principal (si fueras fotógrafo 'alternativo' sería distinto) cuando leo este tipo de preguntas siempre pienso: Si no se sabe que objetivo utilizar 'algo falla' Si 'algo falla', como se puede comprometer uno en fotografiar un evento irrepetible, con lo que ello conlleva si saliera mal. Saludos P.D. Lo de 'no poder negarse', pienso que es 'relativo'

Aunque la montura del objetivo sea para nikon, no le podrás poner un multiplicador nikon (como he comentado los multiplicadores nikon tienen montura 'especial' y tendrías que modificarla) Un multiplicador sigma (o kenko) si le podrás poner, pero como también te he indicado te vas a un objetivo con luminosidad f13, que es como quedarse a oscuras ( no te funcionará el AF, el LV igual puedes enfocar) y si tienes que disparar a cierta velocidad, imagina lo que tendrás que subir el iso. Los multiplicadores solo funcionan con objetivos luminosos. Tienes dos opciones, olvidarte del tema o comprobar tu mismo lo que te estoy comentando Saludos

Por un lado, el TC20EIII no lo puedes montar en un Sigma. Tiene la montura modificada y solo se puede montar en objetivos nikon compatibles Por otro lado si le montas a ese objetivo un x2 te vas, a máxima focal, a f13 con lo que te quedas "a oscuras" Saludos

Si en la denominación completa de ese sigma se incluyen las siglas "DC", quiere decir que está pesado para cámaras con sensor APS-C, por tanto en una full frame tendrás que hacer un 'recorte del sensor' (El sigma que indicas creo que es DC) Saludos

Existe un parámetro llamado distancia de brida, que es la distancia entre la montura y el plano del sensor (plano donde el objetivo proyecta la imagen nítida). Cada fabricante tiene unas dimensiones distintas. Cuando pones un adaptador a un objetivo lo que haces es aumentar la distancia entre la montura del objetivo y el plano del sensor (aumenta la distancia de brida), debido al grosor del adaptador Si pones un objetivo de una marca con distancia de brida larga o a otra marca con distancia de brida corta, no tienes problema, pues con el adaptador desplazas el 'plano de la imagen' de forma que coincide con el plano del sensor. En este caso con un adaptador 'simple' (hueco) es suficiente Si pones un objetivo de una marca con distancia de brida corta o otra marca con distancia de brida larga, siempre tendrás el 'plano de la imagen' por delante del plano del sensor. En este caso lo que sucede es que al enfocar, para que te salga la imagen nítida tienes que 'desplazar la distancia de enfoque' (dicho de forma bruta), esto hace que llegue un momento que de desde una cierta distancia a infinito no se pueda enfocar (es lo que pasa con los tubos de extensión para macro) Por tanto un adaptador 'hueco', que los hay, haría que no pudieras enfocar a 'infinito' (por ejemplo a partir de los 5 m). Para corregir esto hay adaptadores que disponen de una lente correctora. En el caso de Nikon, es una de las marcas con mayor distancia de brida, por lo que cualquier adaptador de otro sistema debe llevar lente correctora. Saludos

Como la montura de tu cámara está 'capada' podrás montar cualquier objetivo nikon (montura F) sin tener que hacer ninguna modificación, eso sí en algunos no dispondrás de medición ni autoefoque y en otros no dispondrás de autoenfoque Si como dices, quieres probar también montura M42 (o de otro tipo), ten en cuenta que el adaptador que compres debe llevar lente 'correctora' puesto que si no no podrás enfocar a infinito (realmente a partir de cierta distancia hasta infinito) Saludos

Lo comentaba porque es el accionamiento del botón disparador de una exacta Nuestro antepasados ingenieros hacían las cosas bien y esas estrías estarían ahí por algún motivo ('agarrarse' al dedo que pulsa para poder girar la parte exterior) Saludos

Te comentaba si con el botón pulsado, se podía girar la parte exterior (la que lleva las estrías) para que quedara bloqueado el botón central

Desde mi total desconocimiento de ese tipo de objetivos, te comento dos cosas por si 'suena la flauta' - Cuando pulsas el botón 'central', prueba a ver si el exterior gira y lo bloquea. - En las imagen el botón lleva una rosca, podrías probar con un disparador 'mecánico' por cable que suelen llevar un tornillito de bloqueo

Esto

¿Puedes poner una foto a ver si es lo que me imagino?

No Saludos

Si es de la palanca de la cámara de accionamiento de diafragma, como todo apunta, me resulta curioso que solo tengas el problema en un solo objetivo, salvo que éste tenga la palanca desplazada respecto a como la tiene el resto de objetivos que si te funcionan. Saludos

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=250924 Saludos

Seguro que lo es, que es algo que crees que lo has mirado pero igual no te has fijado bien Saludos

Se me pasaba, en enfoque manual tampoco pita. Saludos

En d1 volumen, puedes elegir entre volumen 3-2-1 o desactivado, De cualquier forma, si dices que te aparece la nota musical se supone que está activado. El pitido no suena tampoco con AF-C y según comenta tu manual con "El selector live view es girado a (símbolo cámara video) en live view", aunque se supone que esto debe ser solo para cuando utilizas live view, pero por si acaso compruébalo. Saludos

Si está en Q (modo silencioso) el pitido se desactiva Saludos

No hace falta poner el enlace para que se abra Flickr, puedes hacerlo poniendo el enlace y que se vea aquí la foto. Aquí te dice como hacerlo http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=221655 Aquí tienes una zona de pruebas: http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showforum=61 Saludos

Por partes que son muchas preguntas , así a bote pronto Dominante: una forma casera (sin aparatos sofisticados) es poner la cámara con balance de blancos 'luz día' o 5000ºK, con esto conseguimos que lo que no se corresponda con luz blanca (que es lo que nos da el flash) salga con su dominante. - Hacemos una fotografía (evidentemente sin flahs) a un objeto blanco y vemos que sale anaranjado, es decir la luz ambiente es cálida. - Ya sabemos la dominante de color (anaranjada) - Le ponemos al flash un filtro naranja, con esto conseguimos que la luz del flash sea igual que la luz ambiente (ambas anaranjadas) - Ponemos la cámara con balance de blancos en temperatura de color cálida (por ejemplo 3000ºK o luz tungsteno), con esto ya tenemos corregida la dominante. De esta forma, los objetos iluminados con la luz ambiente y los iluminados con la luz del flash estarán igualmente corregidos y saldrán sin dominante. Esto no quita que se haga también una foto de prueba a una carta gris (y si no la llevamos, al señor del traje gris, que siempre hay alguno) para afinar el equilibrio de color. Modificador/rebote: Evidentemente, salvo que se quiera algún efecto en especial, la luz directa del flash siempre es 'dura' por lo que crea reflejos (maquillaje/grasa/sudor) en la piel y sombras pronunciadas, esto se puede paliar con difusores, rebotes, etc. Si tienes ayudante (aparte de ser mejor la luz no directa de cámara y poder tener el fash en un lateral) siempre puede llevar un difusor un poco mayor. Si vas tu solo y te ves obligado a llevar el flash en la cámara, hay difusores no demasiado grandes para el flash que algo hacen. Hay veces que puedes rebotar el flash (en este caso hay que ver el color de las paredes, que como sean verdes fosfi, sacarás fotografías 'creativas'), otra veces es tan alto el techo que es imposible rebotar, si estás relativamente cerca y no tienes otro remedio puedes disparar al techo y utilizar como luz útil la rebotada en la tarjeta del flash (en este caso el flash, casi seguro, disparará siempre a máxima potencia y cojera un calenton) Control luz ambiente: A parte del iso en la exposición con el flash solo interviene la apertura del diafragma (da igual si el flash está en ttl o manual), por tanto, subiendo o bajando la velocidad de obturación puedes hacer que el fondo esté menos o mas expuesto. Saludos. P.D. Seguro que se me pasa algo (soy mas deportista que retratero), en cuyo caso no estaría demás se me corrigiera.