Tipos de medicion

[yubal]

Bueno por mas que he buscado en el foro no he encontrado un hilo sobre los tipos y diferencias de medicion.

Y para que casos utilizáis la medicion matricial,central ponderado y de punto.Agradeceria respuestas porque ando perdido en este tema.

[mmmcuack]

Yo, como tiendo a tirar siempre en manual y analizando la escena (acostumbro a tirar paisajes,con todo el tiempo del mundo para analizar la escena) uso siempre el puntual. Mido en la zona de luces altas que quiero mantener y derecheo siempre la escena (suelo tener una tendencia de sobreexposición de 1+3/4EV.

 

Para fotos de acción, donde tengo poco tiempo de pensar al componer, uso la ponderada y apunto al cuadrante más luminoso.

 

Y sólo para escenas de movimiento, sin tiempo de encuadre, y con tendencia cambiante de luz, uso el matricial.

 

En porcentajes, podría decir que, un 90% puntual, un 7% ponderado al centro y tan sólo un 3% en matricial...

[acastellanosp]

Echa un vistacillo en Google y tendrás un montón de información. La página de Dzoom (dzoom.org) también tiene artículos de este tema muy interesantes.

[mmmcuack]

Se me olvidó decir que, en escenas deportivas donde el encuadre es el mismo (y por tanto puedo medir las luces y el enfoque con anterioridad) también uso el puntual...

[SoyQuique]

Como norma general estoy con mmmcuack, la mayoria de las veces depende del tiempo que tengas para preparar el disparo, cuanto menos tiempo, mas dejo que la camara tome decisiones por mi.

 

Saludos

[Bujia]

Te dejo el contenido del manual de la cámara(página 105) donde creo que tienes la respuesta que buscas...espero te sirva</p>

saludos

 

 

 

 

Exposición/Horquillado

 

Elija cómo la cámara ajustará la exposición en los modos P, S, A, y M (en otros modos,

la cámara selecciona el método de medición de forma automática).

Para elegir una opción de medición, pulse el botón Z>

y gire el dial de control principal hasta que el ajuste >

deseado sea visualizado en el panel de control.

Medición

Opción Descripción

 

Matricial: Produce resultados naturales en la mayoría de las situaciones. La cámara mide >

una amplia zona del encuadre y ajusta la exposición según la distribución de tonos, color,

composición, y, con los objetivos G o D (0 269), la información de la distancia (medición

matricial en color 3D II; con otros objetivos con CPU, la cámara utiliza la medición

matricial en color II, que no incluye la información de distancia 3D). Con objetivos sin

CPU, la cámara utiliza la medición matricial en color si la distancia focal y el diafragma

máximo son especificados utilizado la opción Datos objetos sin CPU en el menú de

configuración (0 159); de lo contrario la cámara utiliza la medición central ponderada.

 

Central ponderado: La cámara mide todo el encuadre pero da prioridad al área central (si

el objetivo con CPU está insertado, el tamaño del área puede ser seleccionado </div>

utilizando la configuración personalizada b4, Zona ponderada central, 0 213; si se ha

insertado un objetivo sin CPU, el área es de 8 mm de diámetro). Medición clásica para

retratos; se recomienda al utilizar filtros con un factor de exposición (factor del filtro)

por encima de 1×.</div>

 

 

Punto: La cámara mide un círculo de 3,5 mm de diámetro (aproximadamente el 2,5% del

encuadre). El círculo está centrado en el punto de enfoque actual, posibilitando la

medición de sujetos descentrados (si se utiliza un objetivo sin CPU o si la zona AF

automática está activada, la cámara medirá el centro del punto de enfoque). Garantiza que

el sujeto se expondrá correctamente, incluso cuando el fondo es muy claro o muy oscuro.

 

Para obtener una mayor precisión, con objetivos sin CPU, especifique el diafragma máximo

y la distancia focal del objetivo en el menú Datos objetos sin CPU (0 159

[tso11k0]

Si quieres rizar el rizo....

 

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=3763&st=0

 

Saludos.

[yubal]

Te dejo el contenido del manual de la cámara(página 105) donde creo que tienes la respuesta que buscas...espero te sirva</p>

saludos

 

 

 

 

Exposición/Horquillado

 

Elija cómo la cámara ajustará la exposición en los modos P, S, A, y M (en otros modos,

la cámara selecciona el método de medición de forma automática).

Para elegir una opción de medición, pulse el botón Z>

y gire el dial de control principal hasta que el ajuste >

deseado sea visualizado en el panel de control.

Medición

Opción Descripción

 

Matricial: Produce resultados naturales en la mayoría de las situaciones. La cámara mide >

una amplia zona del encuadre y ajusta la exposición según la distribución de tonos, color,

composición, y, con los objetivos G o D (0 269), la información de la distancia (medición

matricial en color 3D II; con otros objetivos con CPU, la cámara utiliza la medición

matricial en color II, que no incluye la información de distancia 3D). Con objetivos sin

CPU, la cámara utiliza la medición matricial en color si la distancia focal y el diafragma

máximo son especificados utilizado la opción Datos objetos sin CPU en el menú de

configuración (0 159); de lo contrario la cámara utiliza la medición central ponderada.

 

Central ponderado: La cámara mide todo el encuadre pero da prioridad al área central (si

el objetivo con CPU está insertado, el tamaño del área puede ser seleccionado </div>

utilizando la configuración personalizada b4, Zona ponderada central, 0 213; si se ha

insertado un objetivo sin CPU, el área es de 8 mm de diámetro). Medición clásica para

retratos; se recomienda al utilizar filtros con un factor de exposición (factor del filtro)

por encima de 1×.</div>

 

 

Punto: La cámara mide un círculo de 3,5 mm de diámetro (aproximadamente el 2,5% del

encuadre). El círculo está centrado en el punto de enfoque actual, posibilitando la

medición de sujetos descentrados (si se utiliza un objetivo sin CPU o si la zona AF

automática está activada, la cámara medirá el centro del punto de enfoque). Garantiza que

el sujeto se expondrá correctamente, incluso cuando el fondo es muy claro o muy oscuro.

 

Para obtener una mayor precisión, con objetivos sin CPU, especifique el diafragma máximo

y la distancia focal del objetivo en el menú Datos objetos sin CPU (0 159

 

Bueno muchas gracias,el manual lo he leido y este apartado que me apuntas tambien.Pero claro como uno es muy nuevo en esto, hay cosas que no me quedan claras del todo por mucho que lo lea.

Ese es el motivo de que busque respuestas aqui,vuestras contestaciones son mas faciles de entender y eso se agradece.Y tambien veo diferentes puntos de vistas.

Gracias a todos.

[jcvalencia]

Muy buenas, yo el 90 % de las veces uso el modo matricial... Aunque de cualquier modo que lo hagamos mientras la fotografía este bien expuesta, dara igual como lo hagas.

 

Alguien me dijo alguna vez que despues de comprar un aparato de casi 2000 euros es una tontería trabajar nosotros por ella, y se me quedo grabado esa frase.

 

La puntual esta hecha para ocasiones o situaciones, en las que hay mucha diferencia entre luces altas y negros empastados.. Por ejemplo un amanecer o un atardecer.. Para tb muchas otras situaciones, te digo estas por ser las mas facilmente reconocibles.

 

Si usamos la puntual a las 11 de la mañana... el que trabaja es el fotografo y la camara es la que descansa, ya que somos nosotros los que tenemos que exponer a las luces altas, sobreexponiendo, para luego tener que subir los negros en el revelado.. El que piensa y trabaja en esa situación es el fotografo..

Por tanto soy de los que opina y mide en la mayoría de situaciones con el modo matricial.. Y la camara hace una medición increible.. Normalmente con este tipo de medición, sin sobreexponer nada, te suele quemar un pelin el cielo, luego con el raw, lo recuperamos todo, cuando la luz empieza a decaer, podemos con matricial sobreexponer una rayita..

 

Como te digo el puntual se utiliza para cuando hay muchisima diferencia entre las luces altas y el resto de la fotografía, donde la camara con el modo matricial no es capaz de compensar el resto de la toma de una forma correcta.

 

El ponderado al centro lo utlizo para por ejemplo, primeros planos de algo o alguien.. robados.. retratos, primeros planos de flores y vegetación.. Dando unicamente importancia ala parte central del encuadre..

 

Creo que la mayoría de usuarios utilizan siempre o casi siempre la medición puntual.. yo hasta hace no mucho también lo hacía así.. Aunque a día de hoy pienso que es un error.. Todas las opiniones son respetables y así opino yo.

 

Saludos.

[mmmcuack]

Tu forma de trabajo, amigo JCValencia, no es del todo malo gracias al sensor de la D7000 y su increíble rango dinámico, pero te fallará conforme subas el ISO de la cámara, o uses cámaras con un rango dinámico más estrecho. Cuanto más ISO subas, más razones perderá tu lógica de trabajo, y mucho más ruido tendrás en las sombras, ya que la cámara tenderá a centrar el histograma, y por tanto, a perder celdas de información...

 

Por norma general, y para la D7000, en condiciones de luz aceptable, tu forma de trabajo es perfecta.

 

Yo, como provengo de cámaras con peor rendimiento al nivel de Señal/Ruido, tiendo a derechear, y de ahí me forma de trabajo. Estaré chapado a la antigua, ya que supongo que los nuevos sensores seguirán la tendencia del magnífico sensor Sony que lleva nuestra maquinita..., así que tendré que ir pensando en cambiar mi forma de trabajo. De momento sigo haciéndolo como he comentado...

[vader]

Los Manuales de la cámara y si buscas en google lo siguiente: site:nikonistas.com Medicion

te salen aproximadamente 11.000 resultados o más, vamos información para aburrir.

 

Salu2, vader

[jcvalencia]

Tu forma de trabajo, amigo JCValencia, no es del todo malo gracias al sensor de la D7000 y su increíble rango dinámico, pero te fallará conforme subas el ISO de la cámara, o uses cámaras con un rango dinámico más estrecho. Cuanto más ISO subas, más razones perderá tu lógica de trabajo, y mucho más ruido tendrás en las sombras, ya que la cámara tenderá a centrar el histograma, y por tanto, a perder celdas de información...

 

Por norma general, y para la D7000, en condiciones de luz aceptable, tu forma de trabajo es perfecta.

 

Yo, como provengo de cámaras con peor rendimiento al nivel de Señal/Ruido, tiendo a derechear, y de ahí me forma de trabajo. Estaré chapado a la antigua, ya que supongo que los nuevos sensores seguirán la tendencia del magnífico sensor Sony que lleva nuestra maquinita..., así que tendré que ir pensando en cambiar mi forma de trabajo. De momento sigo haciéndolo como he comentado...

lo de q centrara el histograma ocurre si nivelamos la exposicion, con el modo matricial tb podemos derechear sobrexponiendo. De todas formas si revelamos con capture el histograma centrado sera el mismo q tengamos en el ordenador. Sera una foto bien expuesta y no nos dara ruido dado q no tendremos q sobrexponer luego la foto.

 

De todas formas decir q la tecnica del derecheo tb nos aporta ruido porque luego en el pc el hecho de nivelar el histograma tb nos aportara ruido.

Lo ideal es exponer correctamente sin necesidad de retocar luego la exposicion o al menos no mmucho.

 

La finalidad de utilizar la medición puntual en todas las situaciones no es otra, que para derechear el histograma para luego en el revelado, nivelarlo.. Pero no olvidemos que aunque da mas ruido subir luz que bajarla, de un histograma derechado completamente cuando lo queramos nivelar mediante software esto tb aporta ruido..

 

Porque si o si tenemos que derechear cuando la mayoría de veces si o si, podríamos clavarlo al tomar la foto, haciendo inncesario tocar luego en el procesado la exposición..

Yo lo que pienso es que se ha hablado tanto de este tema del derecheo que se nos ha quedado grabado que hay que hacerlo si o si, pero el tema del derecheo se utliza cuando el rango dinamico de la toma que queremos hacer supera ampliamente al soportado por nuestro sensor..

 

Dicho de otro modo, cuando el rango dinamico excede al de la camara veo correcto derechear, para luego poder levantar las sombras.. Pero hemos llegado a un punto en el que lo hacemos siempre, y como digo es tontería derechear siempre, cuando podemos dejar un histograma perfecto de una toma y sin necesidad de retocarlo en el revelado. No os parece?

[mmmcuack]

lo de q centrara el histograma ocurre si nivelamos la exposicion, con el modo matricial tb podemos derechear sobrexponiendo.

Pero midiendo en matricial, no puedes saber en cuanto (ni si quiera más o menos) tienes que elevar la exposición para sobreexponer sin quemar. De ahí que se use la medición puntual, ya que así puedes indicar con toda certeza la zona de altas luces de la cual quieres mantener información sin quemar...

No creo factible derechear bien con la medición matricial a no ser haciendo varias pruebas y comprobando el histograma...

 

De todas formas si revelamos con capture el histograma centrado sera el mismo q tengamos en el ordenador. Sera una foto bien expuesta y no nos dara ruido dado q no tendremos q sobrexponer luego la foto.

Eso está claro. Una foto que de persé sale bien expuesta y que no haga falta tocar sus niveles será perfecta, pero la realidad es que intentamos escurrir nuestros sensores para aquellas fotos con un rango dinámico amplio, y de ahí que el método del derecheo se antoje como la manera más eficaz de hacerlo.

 

De todas formas decir q la tecnica del derecheo tb nos aporta ruido porque luego en el pc el hecho de nivelar el histograma tb nos aportara ruido.

En esto no estoy de acuerdo. Una foto sobreexpuesta pero no quemada, al recentrar el histograma no generará ruido, ya que los datos están ahí, y al bajarlos de tono, realmente estás desechando información que no necesitas, y por ende, no genera ruido...

 

Lo ideal es exponer correctamente sin necesidad de retocar luego la exposicion o al menos no mmucho.

Exacto, y esto se suele hacer en escenas de poco contraste o estrechas de rango dinámico. Por ejemplo, las fotos de estudio, las sociales, la mayoría de las de deportes y alguna otra técnica no requieren derecheo.

Los paisajes, las fotos de arquitectura, y en general, aquellas fotos con contraste se suelen obtener mejores resultados derecheando.

 

Porque si o si tenemos que derechear cuando la mayoría de veces si o si, podríamos clavarlo al tomar la foto, haciendo inncesario tocar luego en el procesado la exposición..

En esto te doy la razón. Muchas veces la gente no entiende cuando es necesario derechear y cuando no sólo no es necesario, sino que puede ser contraproducente (podrías perder la foto de tu vida ajustando valores, por ejemplo).

 

Yo lo que pienso es que se ha hablado tanto de este tema del derecheo que se nos ha quedado grabado que hay que hacerlo si o si, pero el tema del derecheo se utliza cuando el rango dinamico de la toma que queremos hacer supera ampliamente al soportado por nuestro sensor..

No. Esto no es así. Si una escena supera el rango dinámico de nuestro sensor, no hay derecheo que te permita superarlo. Aquí no te quedará otra cosa que tomar dos o más tomas de la misma escena y luego componer en producción una fotografía con dichas tomas (ahorquillado y montaje de multiescena, bien con técnicas HDR o bien con técnicas tipo ELE ® de Mellado).

Recuerda que el derecheo sirve para captar la mayor cantidad de información posible, porque en los bits altos (en las luces) se guardan más cantidad de información que en los bits bajos (en las sombras). Recuerda así mismo que en fotografía digital se EXPONE A LAS LUCES y no como en la analógica, que se exponía A LAS SOMBRAS.

 

Dicho de otro modo, cuando el rango dinamico excede al de la camara veo correcto derechear, para luego poder levantar las sombras..

Como te he dicho, cuando el rango dinámico excede al de la cámara, la única solución factible sería hacer dos (o más) tomas, dependiendo de la latitud de la exposición.

[jcvalencia]

Hombre, cuando el rango dinamico excede al de la camara, se puede intentar.. con una sola toma.. Si sobreexponemos podemos levantar algo las sombras..

 

De todas formas, aqui hay mucha gente que aplica lo de derechear en todas las situaciones, y no solo eso se por experiencia porque me lo han dicho y los he visto, que luego encima no las procesan bien.

 

Por ejemplo hay mucha gente que pasa un poquito las luces altas, y con eso consiguen las zonas oscuras que lleven mas información, luego cuando las procesan lo primero que hacen es bajar la exposición para recuperar las luces altas, primer error, ya que al bajar la exposición estan tb bjando las sombras por tanto les quitan lo poco de luz que les ganaron..

 

Cuando derecheamos, el margen que sobreexponemos tenemos que recuperarlo con la barra, de altas luces, o luz de relleno o recuperar.. en cada programa viene con un nombre, pero no tenemos qeu tocar la barra de exposición.. Porque eso afecta al total de la foto y por tanto lo que hemos conseguido sacar de las sombras por exponer a luces altas, al recuperar las luces altas con la barra exposición, estamos bajando las sombras nuevamente.

 

Tu sabes mucha gente lo que hace.. sobre expone un par de ev las luces altas, y luego bajan la exposición en el procesado, con lo cual la luz que le ganaron a las sombras la pierden, pero luego zonalmente aplican brillo a las sombras, por lo cual el metodo de derechear no les esta sirviendo de nada, por que al final acaban dando luz con el brillo por zonas, y por tanto acaban metiendo ruido en la foto..

 

Mi consejo es que cuando queramos derechear, sobreexpongamos las luces altas, pero en el pc ala hora de recuperarlas, lo hagamos unicamente con la barra recuperacion, o la barra altas luces en capture nx2, con esto solo estaremos recuperando o bajando la intensidad de las luces altas, sin afectar a las zonas oscuras de la imagen.. Si la corregimos mediante la barra exposición, estaremos arreglando lo quemado pero tb, estaremos oscureciendo las zonas oscuras por tanto no nos habra servido de nada derechear la imagen.

 

Saludos.

[mmmcuack]

Mañana te contesto un poco más detalladamente, que desde el móvil es difícil, pero te pongo un par de apuntes...

 

Respecto a tu primera frase:

Si la escena supera el rango dinámico, significará que tendremos exceso por alguno de los lados del histograma (empaste en sombras o luces quemadas, o incluso ambas), por lo que resultará imposible recuperar datos ahí, a no ser haciendo una segunda toma (o tres, o las que sean menester para completar el rango de la captura). No hay derecheo que arregle eso.

 

Respecto al proceso de revelado:

Por otro lado, una captura bien derecheada, aunque en revelado recentres su exposición, no estás eliminando información de la toma, por lo que al volver a elevar las sombras oscurecidas por centrar el histograma, no aparecerá ruido, porque la información estaba ya ahí, realmente ese es el motivo de derechear . Es como si tú en la tele bajas el brillo. No as significa que pierdas los datos de la emisión, simplemente los oscureces, pero si vuelves a darle brillo de nuevo, los datos reaparecen como estaban originalmente (sin ruido)

 

Enviado desde mi HTC HD2 usando Tapatalk 2

[adrimor]

Voy a recuperar un poco este hilo, porque me parece muy interesante sobre todo para los que como yo tenemos pocos km., con esta curiosa cámara.

 

 

Me gustaría hacer unos apuntes en voz alta sobre como entiendo yo el comportamiento del “derecheo” en nuestra cámara y como cosa previa voy a dejar un enlace facilitado por RdjCom (espero que con su permiso) que a modo de introducción me parece muy interesante.

 

http://www.guillermoluijk.com/article/perfect/index.htm  

 

Antes que nada decir que lo que aquí expongo es posible que esté errado, en cuyo caso alguien de los muchos expertos que hay en este foro me corrija, en todo caso espero que sirva a mas gente que como yo tenemos dudas.

 

En principio nuestro sensor graba imágenes de hasta 14 bits lo cual nos da una información de 32766 bytes si no estoy equivocado. Lo que hacen los 14 captores es recoger todo el rango tonal de la imagen, empiezan en el negro a la izq, hasta acabar con los blancos a la derecha. Es importante entender que cuantos mas bits mejor, ya que la transición es mas suave. La información del captor 1 = 2 bytes, captor 2 = 4 …………. captor 13 = 8192, captor 14 = 16384. Es decir van duplicando el valor anterior. Dicho lo cual el bit 14 es el que mas información tiene (exactamente la mitad del todo),  por lo que parece interesante que la información llegue hasta él.

 

¿Como se consigue esto?. Pues parece que con la técnica de “derechear” o lo que es lo mismo, tratar de que los  datos lleguen al bit de la derecha exponiendo  algo mas la medición. ¿De que forma?.

Lo lógico sería (creo yo), hacer una medición puntual a la zona mas clara que podamos encontrar en la escena y subir la exposición unos pasos. ¿Cuántos, para no quemar las luces  y quedarnos sin información de las zonas claras?. Yo he comprobado que nuestra cámara admite hasta 2 pasos EV sin que nos salte la alarma de altas luces. De esta manera rellenamos nuestro histograma, poniendo las luces altas a la derecha (sin pasarnos) y las sombras a la izquierda, por supuesto todo depende del contraste que haya en la escena.

Pero aquí, viene algo que a mi me lió al principio. ¿Que haríamos si la medición la tomamos en matricial o en ponderada central?. Pues que para mi la técnica del “derecheo” no encaja, sobre todo en matricial, ya que realmente lo que está haciendo aquí es medir toda la escena, es decir hallando una media, con lo cual teóricamente si llevamos el exposímetro al centro estaremos llenando correctamente el histograma, eso si habremos de tener un cierto cuidado con las zonas muy contrastadas (como contraluces) porque podemos equivocar la medición. En ponderada central lo mismo solo que en este caso la medición la hacemos en una zona mas pequeña. Y es en este punto si leemos el informe que adjunto al principio,  que incluso nuestro sensor nos permite hasta subexponer algo sin problemas, ya que posteriormente podremos exponer algo mas en el revelado y recuperar sombras sin que apenas se note ruido.

 

Es importante hacer notar también que si hacemos medición puntual a una zona neutra tampoco haría falta “derechear” ya que en este caso es probable que las luces altas las habrá situado en su sitio y si forzamos podríamos llegar a quemarlas. Y por supuesto si el “derecheo” lo hemos forzado al máximo, habrá que tener en cuenta que si en nuestra escena entrase algo mas blanco (por ejemplo un ave) es probable que quede sobreexpuesta.

 

Todo ello va orientado a formato Raw que es donde en el revelado se  pueden hacer las correcciones en condiciones. Jpg o Tif graba a 8 bits.

 

Por último reitero que si lo que aquí expongo no es correcto echarme una mano, porque una cosa es que esté yo confundido y otra que confunda a los que están empezando.

 

Saludos 

[elegante]

Gracias adrimo por tu aportación como siempre claro y contundente,lo apunto para poder practicarlo,

con estas aportaciones aprendemos los novatos

[adrimor]

Gracias elegante y un saludo   

[PAFER]

En este hilo se habló del tema largo y tendido...

 

A algunos les aclaró cosas, otros se liaron aún más, lo que sí os digo es que el mismo Guillermo del enlace de adrimor disipó algunas dudas conceptos que algunos no teníamos bien

 

El enlace

 

Derecheando con la D7000

 

Saludos  

[adrimor]

En este hilo se habló del tema largo y tendido...

 

A algunos les aclaró cosas, otros se liaron aún más, lo que sí os digo es que el mismo Guillermo del enlace de adrimor disipó algunas dudas conceptos que algunos no teníamos bien

 

El enlace

 

Derecheando con la D7000

 

Saludos  

???.

 

Pues efectivamente, consulté ese hilo y por fin llegue al enlace de Guillermo, pero he de confesarte que me costó, porque previo a él vi una especie de batalla que por momentos se inclinaba a un lado y luego al otro, y al final vi la luz. Gracias Pafer.

 

De todas formas, lo único que yo pretendía era expresar en voz alta mis dudas y a la vez conclusiones, por si alguien mas nuevo que yo (que ya es difícil)pudiera ahorrarle algo de camino. Desde luego mi pretensión no es liar mas esta "técnica" sino todo lo contrario y bueno acabo de releerme, y francamente no la veo tan confusa. En todo caso es una opinión muy subjetiva.

 

Un saludo