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Pisuergo

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Todo lo publicado por Pisuergo

  1. Pisuergo

    Estabilizador sigma 17-50mm

    Como indicaba antes el estabilizador sólo se activa al usar el enfoque automático AF, si tienes disociado el enfoque mientras enfoques en manual y no pulses la tecla AE/AF-L no se activará al disparar. Un saludo.
  2. Pisuergo

    Estabilizador sigma 17-50mm

    Pues efectivamente hay un pequeño problema de compatibilidad de este objetivo con los modelos D7100,D7200 y D7500. Entre estas pegas está que no se puede desactivar el estabilizador ni desde el objetivo (aunque activemos el interruptor) ni desde la cámara. En consecuencia cada vez que enfocamos se activa el estabilizador y permanece activado por un minuto. Aunque el estabilizador como te comentan es muy sutil si enfocas a algo y mantienes la cámara en tu mano podrás apreciar una levísima vibración a los sesenta segundos que se corresponde con la desactivación del mismo. Un saludo.
  3. Mi impresora Canon ip7250 ha muerto de forma súbita a los tres años y con un uso moderado. De acuerdo que los aparatos se rompen, pero es que es la segunda unidad con la que me ocurre. Revisando las facturas de compra he podido constatar que ambas han dejado de funcionar justo a los tres años y una semana de la misma manera, la apagas funcionando perfectamente y al día siguiente la enciendes y cuando vas a imprimir se apaga y punto. Revisada la fuente de alimentación y algún fusible interior todo funciona, hay alimentación en todas las placas, simplemente ha decidido no volver a encenderse. Si ya la primera vez me pareció un tanto raro ahora no tengo duda alguna de que se trata de un caso claro de obsolescencia programada, aún así estaba dispuesto a comprar una tercera unidad ya que la calidad de impresión fotográfica es sorprendente, sobre todo si hablamos de una impresora de 70€. Sin embargo me he encontrado que este modelo esta descatalogado y es imposible de encontrar, su sustituta ts705 no tiene tan buenas criticas en impresión fotográfica cosa normal ya que su cabezal tiene justamente la mitad de resolución que el de la ip7250 por lo que si quiero algo parecido a lo que tenía tengo que irme a modelos superiores con capacidad para A3 aunque no necesite un formato tan grande y mucho mas caros. Había pensado en la ip8750 mas que nada por aprovechar varios juegos de cartuchos originales que tengo ya que usa los mismos que la ip7250 pero siento un cierto reparo de que me vuelva a ocurrir lo mismo a los tres años, ya que con el precio de este modelo yo no la amortizaría. Por ello agradecería enormemente la experiencia de otros usuarios de este modelo que la tengan mas de tres años, quizás este modelo de gama superior no venga lastrado con un periodo de caducidad programado de fábrica. Un saludo
  4. Pisuergo

    Mensaje desde Administración

    Sin duda la publicación de las normas específicas para este foro llegan tarde y mal. Tarde porque se han aplicado mucho antes de publicarlas sin explicación alguna hasta el día de hoy. Mal en cuanto que no se cumplen por quien las establece, cuestiones planteadas por usuarios noveles son movidas a otros foros (sin mucho criterio por cierto) mientras que hilos de usuarios avanzados con cientos de fotos publicadas campan libremente por aquí. Aunque últimamente no este precisamente en su apogeo el Foro Nikonistas sin duda es el mejor foro para aficionados y profesionales de la fotografía que hay y si esto es así es por los usuarios que lo frecuentan así que entre todos tratemos de cuidarlo. Un saludo.
  5. Pisuergo

    Informacion

    Efectivamente hay que saber leer y me temo que no has captado mi "modo sarcasmo: on". A día de hoy no hay ningún criterio claro para determinar que hilos se quedan en Principiantes y cuales no, ya que los caminos que sigue moderación son inescrutables y lo que hasta ahora ha tenido cabida en este foro en cualquier momento puede quedarse fuera. Espero, ahora si, haber respondido tu pregunta.
  6. Pisuergo

    Informacion

    Yo no apostaría mucho por ello, después de subir mas de cien fotos ya no se es tan principiante
  7. Pisuergo

    D7100 + Sigma 17-50 F2.8

    Llevo ya algunos años disfrutando de este combo D7100 + 17-50 f2/8 y no puedo estar mas contento. Es completamente normal que a plena apertura los puntos de enfoque de las esquinas no sean tan precisos como los centrales. No se trata de un problema de compatibilidad sino de física pura y dura. Los puntos centrales siempre son más precisos por que son los que mas luz reciben y además son en cruz. Los puntos periféricos son lineales menos precisos y cuanto mas alejados del centro (las esquinas) menos luz reciben. Este objetivo, como otros muchos, a plena apertura viñetea sobre todo en las focales mas cortas. Considerando esto si utilizamos la máxima apertura y utilizamos los puntos de enfoque de las esquinas no podemos esperar el mismo resultado que utilizando el punto central y dicho esto y por curiosidad ¿Qué necesidad hay para enfocar en una esquina? Saludos.
  8. Pisuergo

    Duda enfoque

    Respondiendo directamente a tu pregunta, si. Es problema de las limitaciones tanto de tu cámara como del objetivo empleado. Una luz escasa es un hándicap para el modulo de enfoque de toda cámara pero obviamente no todas se comportan igual y conviene recordar que la D3400 siendo una gran cámara pertenece a la gama mas básica aps-c y su enfoque dista mucho del de por ejemplo una D7500 sin salir del formato DX. Por otra parte la luz que le llega a la cámara depende del objetivo y un 70-300 con una apertura máxima f/4.5 tan poco es una panacea de luminosidad por lo que no ayuda mucho. Con el 50 mm f/1.8 que quieres adquirir ganarías casi tres pasos de luz (la cámara siempre enfoca a la máxima apertura del objetivo) y eso en determinadas condiciones es un mundo de diferencia. Dicho esto y como la experiencia es la madre de la ciencia siempre podremos emplear mil y una triquiñuelas para salir del paso como has hecho iluminando la escena aunque sea con un móvil pero no dejan de ser limitaciones de nuestro equipo y que no tienen otros o son mucho menores, como siempre en fotografía aflojando el bolsillo. Saludos
  9. Aunque en el manual se explica correctamente es comprensible que alguien sin experiencia pueda no quedarle claro según que conceptos. En la serie 5XXX los ajustes de iso automático son muy básicos, iso máximo y velocidad de obturación mínima y en función de ellos y el modo de funcionamiento elegido P,S,A o M la cámara trabajara de un modo u otro. En modo M manual escogeremos velocidad y diafragma y la cámara se encargara de elegir el iso adecuado para una correcta exposición sin exceder el máximo fijado. En modo S prioridad a la velocidad escogeremos la velocidad de obturación y la cámara escogerá el diafragma pero si aún con la máxima apertura hubiera subexposición elevaría el iso hasta una correcta exposición. En modo A prioridad al diafragma, escoremos apertura de diafragma y la cámara la velocidad que nunca será menor a la fijada compensando con un iso mayor si fuera necesario hasta alcanzar nuevamente una exposición correcta. En modo P automático la cámara escogerá todos los parámetros incluido el iso sin exceder el máximo fijado ni la velocidad mínima establecida. Ya que cada situación es distinta no existen unos ajustes óptimos universales sin contar que "cada maestrillo tiene su librillo". Espero que haber aclarado conceptos en vez de liarlos mas. Saludos.
  10. Pisuergo

    Nikon D800 nueva a 500€ en Amazon. ¿Es de fiar?

    En realidad es una semi estafa muy extendida en Amazon y que éste pasa de controlar. Lo de "semi" es porque no pierdes tu dinero, en realidad se lo prestas al supuesto vendedor durante al menos diez días, que es lo que tarda Amazon en devolvertelo. La parte de estafa consiste en poner a la venta un articulo de precio considerable, una cámara en este caso, a precio de derribo. Pone a la venta diez unidades a 500€ o sea 5.000€, que vende como churros. Una vez supuestamente enviados y cobrados envía un mensaje a sus clientes con cualquier excusa para anunciarles que ha habido un error y se cancela el envío devolviendo el importe, operación que tardara entre 10 días y dos semanas y voilá préstamo conseguido de 5.000€ sin intereses. Puedes protestar todo lo que quieras a Amazon que como se te va a devolver el dinero ellos se desentienden. Solo hay que ver que el vendedor tiene 6 votos con una antigüedad de quince días, todos de 5 estrellas en los que no se menciona que se ha comprado, bueno excepto en uno, un horno articulo muy acorde con la fotografía. Un saludo.
  11. Pisuergo

    Un buen revelado siempre mejora una fotografia

    Coincido con la opinión de los compañeros en que en fotografía digital la edición es la mitad del trabajo o mas y sin embargo este es un aspecto en el que muchas veces pasamos de puntillas pero detrás de cualquier gran foto hay una gran edición revelado o como queramos llamarlo. Desde mis tiempos de reflex con carrete hasta hoy reconozco que mi evolución como fotógrafo ha sido mínima o ninguna y la mejoría en mis fotos viene dada precisamente por un mejor conocimiento de la edición, hasta el punto que cuando realizo una toma estoy pensando en que parámetros escoger para facilitar su posterior edición, mas que en obtener un raw "resultón" pero donde hay zonas con sombras que difícilmente se pueden levantar, luces altas irrecuperables, etc. Por otra parte percibo (no se si de forma equivocada) que la mayoría del personal considera a Lr un programa bastante completo para edición y a su hermano mayor Ps como algo mas artístico para introducir efectos hacer fotomontajes y esas cosas. Si bien esto es relativamente cierto, las opciones que incluye Ps permiten todo eso y mas, en realidad incluso para la edición mas básica Ps es tremendamente superior, la calidad que obtenemos al aplicar un enfoque por separación de frecuencias, utilizar curvas de luminancia por zonas según su luminosidad, mejorar el color con superposición de capas y muchos ajustes mas, son inalcanzables por Lr. En contra si Ps adolece de algo, es que no es nada intuitivo y su curva de aprendizaje se vuelve un poco cuesta arriba, pero volviendo al tema de este hilo, el revelado es la mitad de una fotografía y al igual que intentamos no parar de formarnos como fotógrafos hay que cuidar nuestra formación como reveladores/editores si queremos obtener un avance en nuestras fotografías. Un saludo.
  12. Pisuergo

    Diferencia de enfoque sigma 17-50 EX DC OS

    Pues a mi con el mismo equipo Sigma 17-50 y D7100 me ocurre exactamente lo mismo. En principio el enfoque por lv que funciona por contraste debería ser mas preciso (exento de back/front focus) que por el visor y no al revés, la única explicación lógica que le encuentro a esto es que esas ciertas incompatibilidades que tiene el Sigma con algunos cuerpos como la D7100 que afectan al visionado, desconexion de estabilizador y demás, de algún modo tan bien afectan al enfoque por lv. En mi caso como no utilizo el lv no tengo mucho problema pero no deja de ser algo curioso. Un saludo
  13. Pisuergo

    Elección cámara reflex

    A igualdad de tecnología un sensor fx tiene mejor comportamiento que uno dx a isos altos, eso no admite discusión. En mi experiencia manejando una D7100 y una D750 ganamos poco mas de un paso con esta última. ¿ Cuanto se va a reflejar esto en nuestras fotos? Eso es otra cuestión. Yo he leído a usuarios de la D750 comentar que no pasaban de iso 3200 por el ruido al igual que algunos compañeros en dx en este mismo hilo. En el tema del ruido, a parte del sensor, esta la edición y de como conjuguemos ambos dependerán nuestros resultados. En mi caso considero que la D7100 -7200-7500 son perfectamente usables a iso 6400 y me remito al hilo que abrí en su día y que tu mismo apuntabas, donde se pueden ver resultados reales y no de un vídeo de youtube. De igual forma con la D750 en la mayoría de las ocasiones podemos irnos sin problemas a iso 12800 que es una autentica gozada. Resumiendo, la D750 es mejor cámara pero si la economía es un handicap no te preocupes con una D7100-7200 podrás hacer las fotos que quieras y no olvides que el factor mas limitante en un equipo fotográfico es el fotógrafo. Un saludo
  14. Pisuergo

    Un motivo por el que el autor apuesta por las Z

    Según el autor las dslr de Nikon no deberían disponer de sensores de mas de 36 mpx por que es la máxima resolución que ofrecen sus viejas ópticas con montura F, eso según sus pruebas personales. Sin embargo con las nuevas Z con ópticas, ahora si, de nuevo diseño si se aprovecha las nuevas resoluciones de 45 mpx o mas. Sin embargo en este caso no aporta pruebas realizadas con ópticas S y con las Z6 y Z7 . Curioso... Por otra parte también podía haber sugerido que Nikon se ponga las pilas con sus ópticas de montura F en vez de renunciar a sensores mas resolutivos, pero vamos, es una opinión. Un saludo
  15. Pisuergo

    Iso muy alta

    Pues desde no se que actualización a mi me hace lo mismo. Parece que camera raw tuviera algún filtro o algo así, que por decirlo de algún modo suaviza la imagen que muestra en pantalla y no solo ocurre con el grano. Al igual que le ocurre al compañero @koki si abro una foto con ruido, este parece que desaparece en camera raw, aunque si a continuación paso a Ps para seguir editando, el ruido esta ahí y ya si es visible y si exporto a jpg obviamente el ruido también sigue estando. Pero de igual forma si por ejemplo aplico de forma excesiva una mascara de enfoque en Ps que produce la aparición de artefactos y cosas raras, al entrar en camara raw parecen desaparecer o reducirse en gran medida pero al volver a Ps ahí están completamente visibles. Como personalmente tan solo utilizo camera raw para revelar los raw con cuatro ajustes básicos y la edición y posterior exportación a jpg, tif o lo que sea las hago en Ps, no me afecta demasiado, pero para aquellos usuarios que lo hacen todo con camara raw si supone una put*da Soluciones, volver a la versión anterior (si es posible), esperar una nueva actualización que lo corrija o terminar de editar en Ps. Un saludo.
  16. Pisuergo

    Opinión nuevo equipo

    Pues lamento discrepar, me temo que lo único que has exprimido al máximo es tu objetivo. El 18-300 mm es un buen objetivo todo terreno con un amplio rango focal que lo hace muy versátil, pero por contra es poco luminoso f/3,5-5,6 en la primera versión y f/3,5-6,3 en la segunda, con una calidad media-baja (es un zoom x 16,7 y no se pueden pedir peras al olmo) y un enfoque aunque correcto pero no tan rápido como la mayoría de deportes de acción requieren. Estamos de acuerdo en que la D5200 es una cámara de iniciación y existen mejores opciones en cuanto a enfoque pero no hay que olvidar que el enfoque se hace conjuntamente entre cámara y objetivo. La cámara obviamente enfoca con la luz que le llega por el objetivo y no es la misma si nuestro objetivo tiene una apertura mínima de 5,6 que si es de 2,8 por ejemplo,dispone de cuatro veces más luz y eso se nota en su precisión y mucho. Por otra parte una vez fijado el foco el objetivo ha de ser lo bastante rápido moviendo sus lentes de enfoque como para enfocar antes de que el sujeto en movimiento cambie de posición y para hacer las correcciones oportunas en tiempo real en modo de enfoque continuo. Considerando esto ganarías mucho mas con un 70-200 f/2,8 y conservando tu exprimida D5200 que con una flamante D500 manteniendo el 18-300. Respecto al iso en condiciones de baja luminosidad tres cuartos de lo mismo, como ya exponía con el enfoque, disponer de una óptica con un par de pasos o tres de mayor apertura supone dos o tres pasos menos de iso y de vernos forzados a emplear un iso 6400 a poder quedarnos en un iso 1600 hay un mundo y todo ello sin cambiar de cámara. Con el presupuesto que indicas yo empezaría por renovar las ópticas y es que no se pude tener un objetivo para todo de ahí lo de DSLR (cámara reflex de lentes intercambiables). Para deportes un 70-200 2,8 o incluso un Sigma 50-150 f/2,8 Para social con poca luz dependiendo de la focal que necesites Sigma 18-35 f/1,8 - 50-100 f/1,8 o incluso el 17-50 f/2,8 Buscando un poco en el mercado de segunda mano debería quedar presupuesto para un cuerpo nuevo Dx, pero antes probaría las nuevas ópticas en la D5200 para decidir si ademas necesito cambiar la cámara. Un saludo.
  17. Pisuergo

    Pilas para flash

    Los flashes tienen una peculiar forma de trabajar demandando altas cantidades de energía aunque por cortos periodos de tiempo. Las pilas alcalinas, de litio o salinas no están diseñadas para suministrar estas altas potencias sino para potencias mas bajas durante periodos mas prolongados. Si partimos como ejemplo de una pila/batería con una capacidad de 2000 mA/h no es igual suministrar 2000 mA durante una hora que 200mA durante diez horas y es por ello que aunque se puedan usar en un flash no suelen llevarse bien. Las pilas recargables de Ni-MH tienen una mayor capacidad de suministrar altas intensidades por lo que son mucho mas aconsejables ofreciéndonos mayor duración, tiempos de reciclaje mas cortos y menos sobre calentamientos. Si a esto aunamos que los flashes son auténticos devoradores de pilas/baterías obviamente la mejor opción son las pilas recargables, nos lo agradecerá nuestro flash, nuestro bolsillo y el medio ambiente. No obstante no hay que olvidar que tan importante o más es tener un buen cargador, de nada sirve la mejor batería del mundo si la cargamos en un aparato que literalmente la fríe en cada carga. Lo ideal es un cargador inteligente, no hace falta que nos haga la declaración de la renta, con que sea capaz de cargar las pilas individualmente y no en parejas ya suelen ir bastante bien. Todas las opciones de pilas recargables señaladas por los compañeros son sin duda muy recomendables para un uso moderado (algunas las tengo y de otras solo he leído buenas referencias), pero para un uso mas intenso o para comprar sólo una vez, sin duda las enellop de Panasonic, las primeras que compré precisamente para mi flash tienen ya seis años, no se cuantas cargas llevan y aún mantienen una capacidad de 2000 mA/h y eso que solo garantizan 1900 mA/h de nuevas. Un saludo.
  18. Pisuergo

    Z7 +AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED

    En mi opinión una óptica f/4 por buena que sea no exprime todo el potencial que el formato completo ofrece y sus resultados en muchas ocasiones no distan tanto en calidad de formatos mas modestos como el aps-c y lentes mas luminosas. D7100 17-50mm f/2,8 24mm f/2,8 1/6 6400
  19. Pisuergo

    Back focus D7100 Sigma 17-50

    Como ya ha indicado el compañero ToniT en modo liveview el enfoque no requiere de ajustes al hacerlo directamente sobre el sensor y obviamente ningún ajuste fino que tengamos guardado interviene cuando enfocamos con este modo. Yo dispongo igualmente de este combo d7100+17-50 f/2,8 y curiosamente si bien iba perfecto en mi D5100 tuve que ajustarlo un poco ( -4 o -5 ) en la D7100, mientras que el Tamron va perfecto en ambas. Una vez ajustado y partiendo de la base de que en liveview ese ajuste no interviene, enfoca bastante mejor por el visor, lo cual técnicamente no tiene sentido y soló me ocurre con este objetivo. En su día llegue a la conclusión de que la incompatibilidad de este objetivo con la serie D7xxx va un poco mas allá del desplazamiento con el cursor cuando visionamos una foto y de algún modo también afecta al enfoque en liveview al menos no se me ocurre otra explicación. De todos formas como clava el enfoque por el visor que es lo que uso el 99% de las ocasiones no me he preocupado mucho. Por cierto este objetivo no se puede conectar al dock. Saludos
  20. Pisuergo

    Falta de nitidez con el Nikkor 18-55 VR ll

    El 18-55mm VR II pese a ser un objetivo de Kit para iniciarse no es un mal objetivo. Que los hay mejores, sin duda, pero que puede ofrecer resultados mucho mejores que estas tomas también. A este objetivo en concreto se le critica su poca luminosidad y construcción excesivamente plasticosa (partimos de que es un objetivo de kit) pero cerrando diafragma un poco es bastante digno y con un VR muy eficaz. Volviendo a las tomas no encuentro perdida de nitidez en los bordes sino en general en toda la foto pero también de contraste, color, luminosidad, etc. El compañero comenta que aplicando enfoque no consigue mejorar nada lo que me induce a pensar que tienen una pésima edición. Cuando tomamos una foto sobre el terreno, solo hemos realizado la mitad del trabajo, la otra mitad es la edición sea cual sea el equipo del que dispongamos. Por ello es muy importante disparar en raw (NEF en Nikon) para disponer de la máxima información posible a la hora de editar y no queda otra que escoger un programa de edición y a aprender si queremos sacar el mejor rendimiento a nuestras fotografías. Como ejemplo me he tomado la libertad de procesar la primera toma dos minutos con Ps para ver si aún partiendo de un jpg se podía recuperar algo. Espero no molestar con ello al compañero MadridSpotter, de ser así le pido disculpas y la retiraría de inmediato. Saludos
  21. Pisuergo

    Recomendaciones óptica anfiteatro

    Si el 35mm f/1.8 te va bien por luminosidad pero se te queda un poco largo en ocasiones, una buena opción sería el Sigma 18-35mm f/1.8 Mantendrías la luminosidad en todo el rango y ademas de en versatilidad, ganarías en calidad. Por otra parte el modulo de enfoque de tu D3300 con malas condiciones de iluminación agradecerá, como ya habrás comprobado con tu 35mm, trabajar con una abertura 1.8. Saludos.
  22. Como indicaba me refería a los objetivos homólogos osea 35 y 50 mm f/1.8. Comparar un f/ 2.8 y f/4 no tiene mucho sentido cuando se habla de peso y volumen, como ejemplo el 70-200 f/2.8 y el 70-200 f/4. Cuando se comercialice el nuevo 24-70 Z f/2.8 podremos comparar. Un saludo
  23. Es obvio que no me he expresado correctamente o no se me ha entendido bien. Lo del liveview evidentemente, aunque no para todos, era sarcasmo (modo irónico on). Tan poco entiendo como expresar una opinión, con la que se puede estar de acuerdo o no, se puede tomar como dogma de fé y poseedor de la verdad absoluta, pienso que el intercambio de opiniones es la razón de foros como este. Dicho esto, apuntar que los objetivos de la serie Z son mayores, más pesados y voluminosos que sus homólogos de la serie G y necesitan filtros más grandes. Contrariamente a lo expresado en los últimos comentarios no tengo nada en contra de este señor ni del sistema Z, es mas considero que cuantas mas opciones tenga el profesional/aficionado para desempeñar su profesión/afición mejor, y que cada uno escoja lo que crea mas conveniente. Finalmente apuntar que desconozco si adquirió su D850 "prestada" igualmente, pero si en su día su argumentación para cambiar de cuerpo fue igual de pobre, obviamente mi opinión sería la misma. Claro que esto explicaría la facilidad con la que cambian algunos de sistema sin molestarse en rentabilizar su anterior equipo (sarcasmo on). Un saludo.
  24. +1 No conozco el trabajo de este señor por lo que no puedo opinar de su profesionalidad, no obstante teniendo en cuenta la fotografía que comenta que realiza, paisajes y nocturnas, que normalmente se realizan con trípode, el contar con un visor electrónico para evitarse reflejos y poder ver las fotos realizadas con mayor comodidad me parecen muy pobres para salir corriendo a cambiar su equipo de montura F por la nueva Z, máximo teniendo una cámara como la D850 con tan solo unos meses. Quizás desconoce el liveview
  25. Seguiré tu consejo, ya tengo excusa para comprar un 70-200 2.8. Ademas a tenor de lo que por aquí comentan he estado jugandome mi integridad física sin darme cuenta . Aunque escribo poco en el foro, lo leo siempre que puedo y a ti particularmente en muchísimas ocasiones ya que eres mucho mas activo que yo ( sólo hay que mirar el número de mensajes de cada uno). Generalmente suelo estar de acuerdo con tus opiniones que coincidentes con las mías o no, son merecedoras de mi mas absoluto respeto. Dicho esto, y sin animo de polemizar créeme, la forma en la que trabaja un flash HSS a mi me lo han enseñado de una forma que aunque muy parecida a la que tú expones difiere sustancialmente. Si algo he aprendido en este gran foro que es nikonistas es que la mejor forma de adquirir conocimientos es intercambiar opiniones. Por este motivo, y me reitero, sin el menor ánimo de polémica, permite me que exponga como me han enseñado a mi, como funciona un flash en modo HSS . Un flash de zapata o speedlight funciona con la luz proporcionada con una lámpara de xenón. Estas lamparas funcionan a mas de 300V, como la tensión de las pilas o baterías que alimentan el flash están muy por debajo de esa magnitud no queda mas remedio que elevarla utilizando una bobina que actúa como transformador. Una vez alcanzada la tensión requerida esta energía se almacena en un condensador que en este caso trabaja como una microbateria. El tiempo que tarda el flash en cargar este condensador desde cero (completamente descargado) es el llamado tiempo de reciclaje. Cuando el flash trabaja en sincronización normal hasta 1/250 seg, conecta mediante un transistor que actúa a modo de interruptor on/off, el condensador (previamente cargado) a la lampara, que se encenderá alimentada por este. No obstante la energía almacenada en este último es mas bien escasa agotándose generalmente en 1/1000 seg, por lo que podemos decir que el flash mas que encenderse ha emitido un destello. Cuando la energía lumínica proporcionada por la descarga del condensador excede nuestras necesidades, vamos necesitamos menos potencia, hay dos alternativas. Una no cargar el condensador al 100%, dos no descargarlo al 100%. La primera requiere de una circuiteria complementaria que afecta al peso y tamaño del flash y habitualmente esta reservada para flashes de estudio. La segunda opción, mas sencilla, es la mas empleada en flashes portátiles desconectando el condensador de la lampara antes de agotar su carga. De este modo si bien no hemos disminuido la intensidad del destello , tensión de alimentación de la lampara, si lo hemos hecho con su duración. Puesto que la energía lumínica entregada es el producto de la intensidad del destello por el tiempo que este actúa, obviamente si disminuimos este último, estamos disminuyendo la energía total emitida. Por utilizar este modo de trabajo con destellos tan cortos que pueden llegar al orden de 1/17600 seg este tipo de flash también recibe el sobrenombre de speedlight, o luz rápida. Cuando el flash trabaja en alta velocidad de sincronización HSS, debido a la peculiar forma de trabajar de las cortinillas del obturador ya no le sirve emitir un potente destello de muy corta duración, se ve obligado a alargar este destello desde un poco antes de que abra la primera cortinilla hasta un poco después de que cierre la segunda. Este proceso puede superar ampliamente el milisegundo de activación de la lampara, que nos proporciona la carga del condensador, asi que para incrementar la duración del destello en este caso no queda mas remedio que bajar la intensidad del mismo y la única forma de hacer esto es bajar la tensión de alimentación de la lampara. Si transformamos la tensión almacenada en el condensador a una mas baja (de forma inversa a la empleada en su carga), supongamos de 300v a 60 V, habremos reducido la intensidad del destello en cinco veces a la vez que habremos aumentado su duración en otras tantas cinco veces. Sin embargo el proceso empleado para reducir la tensión, conmutación a alta frecuencia, y que genera ese tren de pulsos para emular una luz continua, no tiene un rendimiento del 100% si no que presenta unas perdidas de entre el 15 y el 20%, con lo que volviendo al ejemplo anterior el reducir la tensión 5 veces nos incrementara la duración tan solo 4.25 veces. Puesto que la energía ni se crea, ni se destruye, sino que se transforma, la energía perdida anteriormente se transforma en calor dentro del flash, por lo que si disparamos este de forma continuada sin dar tiempo a evacuar ese calor, podemos elevar la temperatura hasta el nivel de deteriorar los componentes electrónicos, por este motivo algunos modelos mas avanzados interrumpen su funcionamiento temporalmente a modo de protección lo cual lógicamente incrementa la duración de su reciclaje. Considerando todo lo anterior es fácil deducir lo siguiente: - La energía de la que dispone el flash en un disparo, es la almacenada en su condensador. - En sincronización a baja velocidad el flash podrá usar el 100% de la energía almacenada en el condensador. - En sincronización a alta velocidad el flash podrá usar como mucho el 85% de la energía del condensador, desperdiciando el resto en forma de calor. - Evidentemente un flash a plena potencia, en modo HSS siempre entregara menos energía luminosa que en sincronización a baja velocidad, nunca más. - El consumo de pilas/baterías en un disparo, independientemente del modo de sincronización, es el mismo, el de cargar el condensador. Un cordial saludo. P.D. "Seguiré tu consejo, ya tengo excusa para comprar un 70-200 2.8." No es broma, descartaré usar el flash, la compra del 70-200 la tengo mas complicada, aunque bien es cierto que ya falta menos para navidad .
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