Problema con Samyang 14mm

[Adrifonto]

Buenas! Hace unos días he adquirido este objetivo ( Samyang 14mm 2.8) para utilizarlo con mi Nikon D90. Viene dotado de anillo para el obturador con el cual poder abrir y cerrar el paso de luz. Ahora bien... NO se si es por mi cámara, que no es nueva, pero no puedo usar dicho anillo. El obturador tengo que abrirlo y cerrarlo desde los diales de la cámara. 

Este anillo tiene los valores desde 2.8 hasta 22, y es en este último, abierto del todo, como tengo que tenrelo para montarlo en el cuerpo de la cámara. Da unas especie de error ( fEE). Aque se puede deber esto?

Otra cosa es que tampoco me hace la confirmación de enfoque. Me gustaría saber si todo esto se debe a la cámara o el prodcuto está defectuoso. Gracias.

 

[Marcelo_R]

Aclaración ante todo: a f/22 esta "cerrado" el diafragma.

 

Y debes mantenerlo/dejarlo en esa posición (f/22) para que el cuerpo reconozca al objetivo. Si lo quitas de f/22 a cualquier otro valor (más abierto) te dara el error FEE y no podras usarlo.

En resumen: ponlo en f/22 y dejalo ahi, no toques más el anillo de diafragma.

 

Slds, Marcelo

[Adrifonto]

Efectivamente Marcelo_R, si lo pongo en otro valor que no sea f/22 pasa eso. Es común que no se pueda ajustar con este anillo la apertura? Gracias

Editado 6 de Enero de 2017 por Adrifonto

[jmontxo]

Tienes que configurar la cámara para manejar el diafragma desde el objetivo, algo que desconozco si en la d90 se puede hacer...

[Adrifonto]

Tienes que configurar la cámara para manejar el diafragma desde el objetivo, algo que desconozco si en la d90 se puede hacer...

Y cómo puedo? no la controlo demasiado!

[jmontxo]

Pues míralo en el manual, o pregunta en el foro de la d90 a ver si alguien que la tenga te puede indicar...

[JaimeMartin]

En todos los objetivos (al menos, en los que yo conozco), con anillos de diafragma, simplemente con poner el anillo en la posición más cerrada (muchos traen incluso un cerrojillo para que no se mueva de ahi), es suficiente para que la cámara deje de dar error, y comenzar a controlarlo desde la propia cámara.

En el caso concreto del samayang 14 (tengo el que ves en mi firma), es asi. Pero ojo, que de ese objetivo tiene varias versiones, y creo que hay alguna que no tiene el chip que permite la comunicacion camara-objetivo. Si ese es el caso, te tocará manejar los diafragmas desde el propio objetivo.

[Adrifonto]

Muchas gracias a todos por la infirmación, seguirè probando y practicando con este pedazo de objetivo.

[fotoflipao]

La D90 no permite manejar el aro de diafragmas, tienes que controlarlo desde la cámara. Es una limitación de la cámara que no impide el pleno funcionamiento del objetivo. Haz lo que te dicen y disfruta de él.

[Angel99]

En todos los objetivos (al menos, en los que yo conozco), con anillos de diafragma, simplemente con poner el anillo en la posición más cerrada (muchos traen incluso un cerrojillo para que no se mueva de ahi), es suficiente para que la cámara deje de dar error, y comenzar a controlarlo desde la propia cámara.

En el caso concreto del samayang 14 (tengo el que ves en mi firma), es asi. Pero ojo, que de ese objetivo tiene varias versiones, y creo que hay alguna que no tiene el chip que permite la comunicacion camara-objetivo. Si ese es el caso, te tocará manejar los diafragmas desde el propio objetivo.

Me salta una pregunta leyendo tu respuesta...

 

Para que se molestan en poner anillo de diafragmas en una óptica con chip AE?

 

Tengo el Samyang 14mm en una D610, me lo compré para hacer timelapse ya que trabajar con diafragmas fijos evita ciertas imperfecciones en los videos... y no ayo la forma de poder poner el anillo en manual... 

 

Alguien sabe algún método o configuración que lo permita?

[jmontxo]

Me salta una pregunta leyendo tu respuesta...

 

Para que se molestan en poner anillo de diafragmas en una óptica con chip AE?

 

Tengo el Samyang 14mm en una D610, me lo compré para hacer timelapse ya que trabajar con diafragmas fijos evita ciertas imperfecciones en los videos... y no ayo la forma de poder poner el anillo en manual...

 

Alguien sabe algún método o configuración que lo permita?

supongo que será igual que en la d600:

 

Menú, menú configuración personalizada, f controles, f5 personalizar diales control, configuración diafragma, anillo diafragmas.

 

Listo!

[Angel99]

supongo que será igual que en la d600:

 

Menú, menú configuración personalizada, f controles, f5 personalizar diales control, configuración diafragma, anillo diafragmas.

 

Listo!

La verdad desconocia que se pudiera hacer, muchas gracias!

 

En mi caso no se acaba ahí el problema, ya que el anillo se mueve y la camara lo reconoce si... pero el diafragma no se mueve fisicamente, sigue abierto y en el momento justo de disparar se cierra a la apertura seleccionada. Y eso es justo lo que crea el parpadeo en el timelapse.

[JaimeMartin]

La verdad desconocia que se pudiera hacer, muchas gracias!

 

En mi caso no se acaba ahí el problema, ya que el anillo se mueve y la camara lo reconoce si... pero el diafragma no se mueve fisicamente, sigue abierto y en el momento justo de disparar se cierra a la apertura seleccionada. Y eso es justo lo que crea el parpadeo en el timelapse.

Todos los objetivos, creo que desde la época de los AI y AI´s, funcionan asi: El enfoque y el encuadre se hacen siempre con apertura máxima,  y es en el momento de la foto cuando el diafragma se cierra. Con sinceridad, no creo que eso genere ningún problema a la hora de disparar ni una foto, ni las 100 o 200 que se disparan en un TimeLapse.

[Angel99]

Todos los objetivos, creo que desde la época de los AI y AI´s, funcionan asi: El enfoque y el encuadre se hacen siempre con apertura máxima,  y es en el momento de la foto cuando el diafragma se cierra. Con sinceridad, no creo que eso genere ningún problema a la hora de disparar ni una foto, ni las 100 o 200 que se disparan en un TimeLapse.

Los diafragmas actuales tienen una gran precisión, casi imperceptible, pero cuando juntas 60/24... fotos por segundo para montar un timelapse, se nota la diferencia.

Al cerrarse y abrirse cada obturación, no lo hacen de una forma exacta, si coges dos fotos y las comparas no encontrarás diferencia, pero te aseguro que si te ha picado alguna vez por hacer un timelapse foto a foto, te habrás dado cuenta de este problema, que genera un parpadeo o flicker.

 

Según me han explicado, Nikon ha renovado tu tope gama con diafragmas electromagnéticos, que son muchísimo más precisos que uno mecánico convencional.

Ahora bien... por motivos económicos no todos podremos acceder a comprar uno

 

Saludos

[Adrifonto]

Gracias por resolverme estas dudas. Ahora, el otro punto de mi demanda está relacionado con el chip de confirmación de enfoque. En la D90 tampoco funciona? Se genra un sonido de confrimación?

[JaimeMartin]

Los diafragmas actuales tienen una gran precisión, casi imperceptible, pero cuando juntas 60/24... fotos por segundo para montar un timelapse, se nota la diferencia.

Al cerrarse y abrirse cada obturación, no lo hacen de una forma exacta, si coges dos fotos y las comparas no encontrarás diferencia, pero te aseguro que si te ha picado alguna vez por hacer un timelapse foto a foto, te habrás dado cuenta de este problema, que genera un parpadeo o flicker.

 

Según me han explicado, Nikon ha renovado tu tope gama con diafragmas electromagnéticos, que son muchísimo más precisos que uno mecánico convencional.

Ahora bien... por motivos económicos no todos podremos acceder a comprar uno

 

Saludos

Desde la ignorancia que da el no haber hecho nunca un timelapse... ¿No pueden ser también cambios en las condiciones de luminosidad de la escena? Te lo digo porque esas si que pueden cambiar, y un huevo, de una toma a otra hecha dos minutos más tarde..

[Angel99]

Desde la ignorancia que da el no haber hecho nunca un timelapse... ¿No pueden ser también cambios en las condiciones de luminosidad de la escena? Te lo digo porque esas si que pueden cambiar, y un huevo, de una toma a otra hecha dos minutos más tarde..

No vas mal encaminado ni mucho menos, el flicker o parpadeo lo pueden causar también luces artificiales, pero cuando estas en un entorno natural, sin luces artificiales, y con el paso del tiempo como unico elemento cambiante... seguirás teniendo ese parpadeo.

 

Te dejo este video, no es mio... pero solo para que veas que el diafragma es el causante de este parpadeo 

 

No hay mucha información en internet sobre el porqué de este fallo, existen programas como LRTimelapse que lo suelen arreglar... pero como te comento, la info relacionada con el flicker en timelapse es bastante escasa, de ahí que quiera experimentar con un diafragma fijo por así llamarlo.

[nikon2013]

Creo recordar que en Premiere o After Effects hay un efecto que elimina el flickeo.

 

 

Enviado desde mi aifon megachachipiruli mediante Tapatalk

[tranquilo67]

Buenos días,

 

Voy a intentar no ser sarcástico en mi respuesta aunque la tentación ahí esta.

 

Creo que es importante leerse el manual de nuestras máquinas y conocer sus capacidades y limitaciones. Me refiero a poner el anillo de diafragma en la máxima apertura, a la confirmación de enfoque manual etc.

 

Por otro lado creo que también es importante el conocer un poquito de técnica. Me refiero al enfoque a máxima apertura, cálculo de la exposición final, secuencia de disparo y en especial al cierre de diafragma antes del disparo.

 

Sin haber hecho un time lapse en mi vida (ni tampoco creo que lo haga), si hay parpadeos al juntar fotogramas es porque algunos de dichos fotogramas no están igual de expuestos que los anteriores (léase todos ellos correctamente expuestos o todos ellos sobre o sub expuestos en el mismo número de pasos). Tal y como ha comentado el compañero, eso puede deberse a las condiciones lumínicas variables pero para ello debería compensarse con el tiempo de exposición de cada fotograma.

 

Únicamente tendría que ver con el diafragma si el objetivo cierra en cada exposición lo que le da la gana. Es decir, si yo le pongo un f/8 y unas veces me cierra a f/5.6 y otras a f/11, por ejemplo y para eso sólo se me ocurre que pudiera haber aceite en las palas y fuera "lento" al cerrarse o fatiga del resorte. Cualquier otra opción, aunque no diera exposiciones correctas siempre daría el mismo error en la exposición (léase, un diafragma que a 5.6 que cierra a un 6, siempre cerrará a un 6).

 

Podría incluso estar relacionado con velocidades intermedias por ejemplo entre 1/125s y 1/250 que no todas las cámaras son capaces de ello o lo resuelven igual de bien.

 

Y por último, podríamos estar ante un tema de "shutter lag" o lo que es lo mismo, el tiempo transcurrido entre una vez pulsado el disparador y antes de exponer. Si entre el momento en el que la cámara mide (siempre a plena apertura), hace el cálculo de cuantos pasos va a cerrar el diafragma y en función de ello calcula la velocidad (especialmente en modo A, porque en modo M por ejemplo nos lo indicaría pero nosotros somos los que decidimos la velocidad), si en ese momento cambia la luz. Ahí estamos muertos. Porque la cámara no va a medir una vez cerrado el diafragma (véase closed-loop exposure) salvo honrosas excepciones, con lo que la exposición no será la adecuada.

 

Tengamos en cuenta que una vez cerrado el diafragma es cuando se dispara con lo que un diafragma mecánico, electromecánico o atómico lo mismo me da, una vez cerrado, cerrado está.

 

El movimiento de diafragma es algo innato a las cámaras reflex por su propia tipología. En las telemétricas no existe.

 

Por último, no puedo despedirme sin hacer un comentario sobre el

 

Me salta una pregunta leyendo tu respuesta...

 

Para que se molestan en poner anillo de diafragmas en una óptica con chip AE?

 

...

 

y recomendar la lectura de un poco de historia de la fotografía, o al menos historia de la marca (que hasta cierto punto están asociadas).

 

Tenemos la suerte de que Nikon es una de las pocas marcas que no ha variado su montura desde su primera reflex en 1959 (salvo pequeños "detalles"). Eso hace que hoy en día se puedan montar objetivos de hace casi setenta años sin problemas en las máquinas actuales, al igual que objetivos actuales (cada vez menos) en máquinas de hace casi setenta años. De mis 23 objetivos Nikon a día de hoy, TODOS ELLOS, incluyendo alguno de los años sesenta, los puedo montar en cualquiera de mis 17 máquinas (entre las que se encuentra desde una Nikon F a una D7000) y todos ellos funcionan perfectamente unos con otros. La única excepción es un único objetivo tipo G que tengo (sin el anillo de diafragma del que tanto te quejas).

 

De hecho, ese anillo de diafragma, fué lo que hizo que en su momento comprara el objetivo sobre el que va este hilo (eso y el no querer gastarme lo que valía el equivalente Nikkor AI-S).

 

Un saludo y espero haberos aportado algo.

[Angel99]

Buenos días,

 

Voy a intentar no ser sarcástico en mi respuesta aunque la tentación ahí esta.

 

Creo que es importante leerse el manual de nuestras máquinas y conocer sus capacidades y limitaciones. Me refiero a poner el anillo de diafragma en la máxima apertura, a la confirmación de enfoque manual etc.

 

Por otro lado creo que también es importante el conocer un poquito de técnica. Me refiero al enfoque a máxima apertura, cálculo de la exposición final, secuencia de disparo y en especial al cierre de diafragma antes del disparo.

 

Sin haber hecho un time lapse en mi vida (ni tampoco creo que lo haga), si hay parpadeos al juntar fotogramas es porque algunos de dichos fotogramas no están igual de expuestos que los anteriores (léase todos ellos correctamente expuestos o todos ellos sobre o sub expuestos en el mismo número de pasos). Tal y como ha comentado el compañero, eso puede deberse a las condiciones lumínicas variables pero para ello debería compensarse con el tiempo de exposición de cada fotograma.

 

Únicamente tendría que ver con el diafragma si el objetivo cierra en cada exposición lo que le da la gana. Es decir, si yo le pongo un f/8 y unas veces me cierra a f/5.6 y otras a f/11, por ejemplo y para eso sólo se me ocurre que pudiera haber aceite en las palas y fuera "lento" al cerrarse o fatiga del resorte. Cualquier otra opción, aunque no diera exposiciones correctas siempre daría el mismo error en la exposición (léase, un diafragma que a 5.6 que cierra a un 6, siempre cerrará a un 6).

 

Podría incluso estar relacionado con velocidades intermedias por ejemplo entre 1/125s y 1/250 que no todas las cámaras son capaces de ello o lo resuelven igual de bien.

 

Y por último, podríamos estar ante un tema de "shutter lag" o lo que es lo mismo, el tiempo transcurrido entre una vez pulsado el disparador y antes de exponer. Si entre el momento en el que la cámara mide (siempre a plena apertura), hace el cálculo de cuantos pasos va a cerrar el diafragma y en función de ello calcula la velocidad (especialmente en modo A, porque en modo M por ejemplo nos lo indicaría pero nosotros somos los que decidimos la velocidad), si en ese momento cambia la luz. Ahí estamos muertos. Porque la cámara no va a medir una vez cerrado el diafragma (véase closed-loop exposure) salvo honrosas excepciones, con lo que la exposición no será la adecuada.

 

Tengamos en cuenta que una vez cerrado el diafragma es cuando se dispara con lo que un diafragma mecánico, electromecánico o atómico lo mismo me da, una vez cerrado, cerrado está.

 

El movimiento de diafragma es algo innato a las cámaras reflex por su propia tipología. En las telemétricas no existe.

 

Por último, no puedo despedirme sin hacer un comentario sobre el

 

 

y recomendar la lectura de un poco de historia de la fotografía, o al menos historia de la marca (que hasta cierto punto están asociadas).

 

Tenemos la suerte de que Nikon es una de las pocas marcas que no ha variado su montura desde su primera reflex en 1959 (salvo pequeños "detalles"). Eso hace que hoy en día se puedan montar objetivos de hace casi setenta años sin problemas en las máquinas actuales, al igual que objetivos actuales (cada vez menos) en máquinas de hace casi setenta años. De mis 23 objetivos Nikon a día de hoy, TODOS ELLOS, incluyendo alguno de los años sesenta, los puedo montar en cualquiera de mis 17 máquinas (entre las que se encuentra desde una Nikon F a una D7000) y todos ellos funcionan perfectamente unos con otros. La única excepción es un único objetivo tipo G que tengo (sin el anillo de diafragma del que tanto te quejas).

 

De hecho, ese anillo de diafragma, fué lo que hizo que en su momento comprara el objetivo sobre el que va este hilo (eso y el no querer gastarme lo que valía el equivalente Nikkor AI-S).

 

Un saludo y espero haberos aportado algo.

Como ya he explicado antes, hay mucha información en internet sobre como solucionar el problema del flicker, pero no sobre que lo provoca.

 

Por supuesto aclarar que todo timelapse en condiciones, ha de ser grabado en modo M en formato RAW... aunque muy extrañas veces te encontrarás alguno grabado en modo A

 

 

Yo fui el primero que me asombré al ver que muchos artículos apuntaban al mismo causante, el diafragma... también las condiciones lumínicas cambiantes de la escena influyen, pero eso no es lo que causa este fallo.

Ya que grabes cuando grabes, a la hora que sea, con las condiciones atmosféricas que sean, vas a tener el mismo resultado, unas veces más agravado y otras menos.

 

Hace ya un tiempo, inicié un tema debido a un timelapse ya con el flicker ya CORREGIDO, que aun no he logrado encontrar una explicación:

 

Te animo a que si quieres debatir sobre ello, busques información sobre "flicker timelapse" para poder compartirla desde tu punto de vista profesional.

O incluso te animo a que hagas tu propia secuencia de 60fotos desde el balcón de tu casa y las juntes en video a 30fps, para que lo puedas ver tu mismo.

 

No es cuestión de mejorar tu técnica, o conocimiento a nivel de funcionamiento de ópticas, es que a todos los que grabamos timelapse, nos hemos encontrado a menudo con este error... de ahí que se hayan creado programas/plugins profesionales especialmente dedicados a la resolución de este:

https://lrtimelapse.com/

https://www.digitalanarchy.com/Flicker/main.html

 

Yo te hablo desde la ignorancia de no saber como es exactamente el mecanismo interno de una lente, pero lo que si se gracias a los foros, es que un diafragma no es exacto... de ahí que quiera probar yo mismo una lente con un "diafragma fijo"

 

No te hablo que configures el disparo a f/8 y te cierre a un f/9 por error... te hablo de una diferencia imperceptible si comparas dos fotos tomadas igual.

Lo cierto es que no tengo ni idea de a que se debe la variación del diafragma, supongo con mucha imaginación, que se debe a una pequeña vibración de las paletas al cerrarse...

 

 

Y referente a tu segunda respuesta:

Gracias por aclarar mi duda, conozco muy poco sobre la historia de la fotografía, es un tema extenso e interesante, a la vez que necesario saber. 

 

Saludos

 

añado "corregido"

Editado 10 de Enero de 2017 por Angel99

[fotoflipao]

Pues como te indican el funcionamiento de las nikon con sus objetivos (y compatibles) es mediante diafragma abierto hasta el momento de hacer cada foto, de ahí las pequeñas variaciones que te encuentras.

Tienes una opción, y es buscar algún objetivo adaptable a nikon que no tenga ningún tipo de comunicación con el cuerpo, ni siquiera el mecanismo que mueve el diafragma, con lo que te garantizas que el diafragma no se mueve cuando dispara. Me refiero a utilizar un adaptador para usar un objetivo con otra montura.

 

Como nikon es puñetera a la hora de adaptar objetivos con otras monturas, la opción es bastante limitada, pero no inexistente. Investiga qué monturas te permiten adaptarlos con enfoque infinito. Ahora solo me vienen a la cabeza los objetivos leica R. También algún Zuiko OM adaptado a nikon. Eso sí, como no suelen salir baratos, es posible que te salga más barato una cámara sin espejo más objetivos manuales con adaptador...

Editado 13 de Enero de 2017 por fotoflipao