Duda braqueting

[Smily32]

Hola a tod@s,abro este tema pq me saltan dudas a la hora de hacer el bracketing en pisajes. 

Mi camara actual no posee la accion de braqueting automatico, por lo que tengo que hacerlo manual. He leido que es mejor hacerlo en medicion Matricial, es correcto? 

Otra duda es una vez enfocado, para la foto bien expuesta, cuando sub o sobre expongo, es necesario cambiar el punto de enfoque? 

Muchas gracias, se q igual ea una tonteria pero me tiene hablando arameo. 

 

 

[Galois]

hace 1 hora, Smily32 dijo:

Mi camara actual no posee la accion de braqueting automatico, por lo que tengo que hacerlo manual. He leido que es mejor hacerlo en medicion Matricial, es correcto?

Hola.
No sabemos cuál es tu cámara actual. Para obtener mejores respuestas, conviene que pongas cuál es y qué objetivo usas para fotografiar paisajes.

[Smily32]

hace 3 minutos, Galois dijo:

Hola.
No sabemos cuál es tu cámara actual. Para obtener mejores respuestas, conviene que pongas cuál es y qué objetivo usas para fotografiar paisajes.

Hola. Tienes razón azon perdón 

Mi equipo i es la nikon d3300, sigma 17 50 2.8 y tokina 11 16 2.8.. Gracias 

[KikeMad]

Hola. No conozco tu cámara, por lo que ignoro si tiene bracketing, lo mejor es que mires el manual. En algunos manuales, como en el de mi cámara, lo llaman "horquillado".

En cuanto a lo que preguntas, la medición que hagas da lo mismo que sea Matricial o de otro tipo, eso no influye en el bracketing. Una vez calcules la exposición "normal", tiras otras sub y sobreexponiendo respecto a esa "normal".

La técnica se utiliza para resolver situaciones de mucho contraste (alto rango dinámico) que nuestras cámaras no son capaces de resolver, por lo que sólo se debe actuar sobre la exposición.

No hay que cambiar el enfoque ni la focal ni el diafragma, solo modificaremos la exposición subiendo o bajando la velocidad. Para ello, conviene tener disociado el enfoque del disparo (que tampoco sé si tu cámara lo permite) o enfocar la primera toma y antes de disparar ninguna, poner el enfoque en manual en el objetivo, para que todas las tomas salgan con el mismo foco.

También es muy recomendable utilizar trípode.

Espero haberte aclarado las dudas; si no es así, sigue preguntando.

Un saludo.

 

 

[Smily32]

hace 15 minutos, KikeMad dijo:

Hola. No conozco tu cámara, por lo que ignoro si tiene bracketing, lo mejor es que mires el manual. En algunos manuales, como en el de mi cámara, lo llaman "horquillado".

En cuanto a lo que preguntas, la medición que hagas da lo mismo que sea Matricial o de otro tipo, eso no influye en el bracketing. Una vez calcules la exposición "normal", tiras otras sub y sobreexponiendo respecto a esa "normal".

La técnica se utiliza para resolver situaciones de mucho contraste (alto rango dinámico) que nuestras cámaras no son capaces de resolver, por lo que sólo se debe actuar sobre la exposición.

No hay que cambiar el enfoque ni la focal ni el diafragma, solo modificaremos la exposición subiendo o bajando la velocidad. Para ello, conviene tener disociado el enfoque del disparo (que tampoco sé si tu cámara lo permite) o enfocar la primera toma y antes de disparar ninguna, poner el enfoque en manual en el objetivo, para que todas las tomas salgan con el mismo foco.

También es muy recomendable utilizar trípode.

Espero haberte aclarado las dudas; si no es así, sigue preguntando.

Un saludo.

 

 

Clarisim muchas gracis. Tengo el enfoque disociado, si lo permite la camara. Genial. Muchas gracias 

[Salvador Ruiz Gómez]

hace 6 horas, Smily32 dijo:

Mi camara actual no posee la accion de braqueting automatico, por lo que tengo que hacerlo manual.

 

hace 27 minutos, KikeMad dijo:

Hola. No conozco tu cámara, por lo que ignoro si tiene bracketing, lo mejor es que mires el manual.

No creo que Smily tenga que leer el manual de su cámara. Lo ha dejado escrito muy clarito. "Mi cámara actual no posee la acción de braqueting automatico".

 

hace 29 minutos, KikeMad dijo:

En cuanto a lo que preguntas, la medición que hagas da lo mismo que sea Matricial o de otro tipo, eso no influye en el bracketing. Una vez calcules la exposición "normal", tiras otras sub y sobreexponiendo respecto a esa "normal".

La técnica se utiliza para resolver situaciones de mucho contraste (alto rango dinámico) que nuestras cámaras no son capaces de resolver, por lo que sólo se debe actuar sobre la exposición.

No hay que cambiar el enfoque ni la focal ni el diafragma, solo modificaremos la exposición subiendo o bajando la velocidad. Para ello, conviene tener disociado el enfoque del disparo (que tampoco sé si tu cámara lo permite) o enfocar la primera toma y antes de disparar ninguna, poner el enfoque en manual en el objetivo, para que todas las tomas salgan con el mismo foco.

También es muy recomendable utilizar trípode.

Espero haberte aclarado las dudas; si no es así, sigue preguntando.

Un saludo.

Pregunto yo:

¿Estás seguro de las afirmaciones que acabas de realizar y que he resaltado en rojo? 

Esperando tu respuesta recibe un cordial saludo.

 

[KikeMad]

hace 48 minutos, Salvador Ruiz Gómez dijo:

 

No creo que Smily tenga que leer el manual de su cámara. Lo ha dejado escrito muy clarito. "Mi cámara actual no posee la acción de braqueting automatico".

 

Pregunto yo:

¿Estás seguro de las afirmaciones que acabas de realizar y que he resaltado en rojo? 

Esperando tu respuesta recibe un cordial saludo.

 

Hola. Como decía Makinavaja; "Sólo estoy seguro de que no moriré de parto".

Bromas aparte, si lo he dicho es porque lo creo, puedo estar equivocado, si piensas que es así, dime en que me he equivocado y aprendemos todos.

Un saludo.

 

[Davidbr]

hace 1 hora, Salvador Ruiz Gómez dijo:

 

No creo que Smily tenga que leer el manual de su cámara. Lo ha dejado escrito muy clarito. "Mi cámara actual no posee la acción de braqueting automatico".

 

Pregunto yo:

¿Estás seguro de las afirmaciones que acabas de realizar y que he resaltado en rojo? 

Esperando tu respuesta recibe un cordial saludo.

 

Sobre la exposición no se, pero si cambias focal o diafragma, estarías variando en primer lugar el encuadre, y en segundo la profundidad de campo, y obviamente si el enfoque lo varías, y en una foto tienes enfocado un banco (por decir) y en otra lo que está detrás, saldrá una cosa rara al mezclarlas, así que la manera es o bien disociar enfoque o hacer primera toma enfocada y quitar el enfoque automático después.

 

Al menos así es como yo lo entendí y aprendí jaja

 

[SergioRioja]

Yo tuve la misma camara d3300 y hacia muchos bracketing de exposición. Lo ideal es que lo hagas con trípode aunque dependiendo de la velocidad que uses también se puede hacer si tienes buen pulso sin trípode.

De lo que se trata es de hacer varias fotografías(3,5,7...) con diferente exposición una subexpuesta otra normal y otra sobreexpuesta. Tienes que fijarte que en la que está subexpuesta no estén quemadas las altas luces para sacar detalles de ahí y en la que esté sobreexpuesta se vean bien las sombras para sacar detalles de las sombras. Una vez en el ordenador puedes hacer simplemente un HDR o puedes hacer una técnica en Photoshop para unir las fotos sacando lo mejor de cada foto, esto último es un poco más complicado pero tienes mejores resultados.

Como te han comentado antes se suele usar cuando hay mucho contraste luminico hay unas zonas en el cuadro muy muy iluminadas y otras muy en sombra normalmente contraluces o cuando el sol está de frente en el cuadro. Aunque tu cámara no es ningún portento en rango dinámico se pueden hacer cosas muy interesantes.

Obviamente como también te han comentado antes solo tienes que cambiar la exposición, nada mas, y da exactamente igual el tipo de exposición que utilices por supuesto..

Espero que te sirva de ayuda, s2.

[jordifus53]

hace 1 hora, KikeMad dijo:

Hola. No conozco tu cámara, por lo que ignoro si tiene bracketing, lo mejor es que mires el manual. En algunos manuales, como en el de mi cámara, lo llaman "horquillado".

En cuanto a lo que preguntas, la medición que hagas da lo mismo que sea Matricial o de otro tipo, eso no influye en el bracketing. Una vez calcules la exposición "normal", tiras otras sub y sobreexponiendo respecto a esa "normal".

La técnica se utiliza para resolver situaciones de mucho contraste (alto rango dinámico) que nuestras cámaras no son capaces de resolver, por lo que sólo se debe actuar sobre la exposición.

No hay que cambiar el enfoque ni la focal ni el diafragma, solo modificaremos la exposición subiendo o bajando la velocidad. Para ello, conviene tener disociado el enfoque del disparo (que tampoco sé si tu cámara lo permite) o enfocar la primera toma y antes de disparar ninguna, poner el enfoque en manual en el objetivo, para que todas las tomas salgan con el mismo foco.

También es muy recomendable utilizar trípode.

Espero haberte aclarado las dudas; si no es así, sigue preguntando.

Un saludo.

 

 

Es una de las muchas asignaturas que tengo pendientes de realizar y después de las indicaciones vistas en youtube  pienso que tal como apunta

KikeMad y el compañero Sergio que coinciden además prácticamente en todo lo que he ido recopilando, sería la manera o al menos una de ellas

de realizar un conjunto de exposiciones de la misma foto cambiando los pasos ev mediante la velocidad para conseguir el rango dinámico deseado.

Hasta aquí es lo que yo también haría, ahora igual estoy también equivocado en cuyo caso agradecería mucho otra información. Saludos

[Hannert]

Para mí es más fácil usar la medición matricial ya que coge todo el conjunto de luces y sombras. Hago una foto con el exposímetro a 0 y luego otras dos con EV -1,7 ó -2 y otra con EV 1,7 ó 2. En el 99% de las situaciones de alto contraste con este método me funciona, pero.si quieres hilar más fino puedes hacer 5 ó 7 fotos con diferencia de 1 EV entre ellas.

Obviamente el enfoque no se toca y se cambia la velocidad, el ISO mejor en 100 para tener el mayor rango dinámico.

En el revelado se hará por zonas para tener un mayor control de la situación y calidad a posteriori.

Un saludo

[Salvador Ruiz Gómez]

Empecemos por el principio y no por la última página para saber quién ha sido el asesino que, como siempre, ha sido el mayordomo.

El palabro:         

Bracketing (BKT) se traduce al español por “horquillado”. El diccionario de RAE (DRAE) nos dice:

horquillado

1.      m. Acción de horquillar.

horquillar

2. tr. Mil. Realizar tiros de horquilla sobre un blanco para determinar los datos de tiro que permitan batirlo.

 

Y por aquí van los tiros, nunca mejor dicho. ¿Quién no ha visto en una película bélica a un observador de artillería dándole a su línea de tiro las instrucciones para que lleven a cabos las correcciones necesarias para alcanzar el blanco? Sube tres grados. Baja dos. ¡En el blanco!

¿Qué ha hecho el observador? Un “horquillado de enfoque”, horquillado que podemos realizar con nuestra cámara y que nadie ha mencionado.

Y nadie lo ha mencionado porque habéis decidido, por lo que he leído, que un BKT sólo sirve para realizar un HDR.

¡Nada más lejos de la realidad como iré demostrando!

 

Sólo comentáis el que llamáis “horquillado de exposición”.  Mantenéis fija la apertura y la sensibilidad y variáis el tiempo de disparo.

Y por qué, me pregunto ¿no fijamos la velocidad y la sensibilidad y variamos la apertura?

Y sigo preguntándome, ¿por qué no fijar la apertura y la velocidad y variar la sensibilidad?

 

Para que el post no sea muy largo lo iré comentando por partes y, os ruego que tengáis a mano el Manual de vuestra cámara.

Para empezar, distintos tipos de horquillados.

 

1       Horquillado de exposición (Sólo AE)

        1A          De diafragma

       1B          De velocidad

      1C          Se sensibilidad

2       Horquillado de exposición y flash (AE y flash)

3       Horquillado de flash (Sólo flash)

        3A          Flash en la cámara

       3B          Flash fuera de la cámara

4       Horquillado Balance de Blancos

5       Horquillado D-Ligthting activo

Y estos son horquillados que, según las características de vuestras cámaras podrán realizarse de forma automática (el 3B con un poco de ayuda manual ya que hay que ir desplazando el flash a los puntos que nos interese) y, si lo deseamos, ponemos la cámara en manual para poder utilizar otros parámetros que no vengan por defecto en el sistema automático.

Y de forma manual:

6       Horquillado de enfoque

7       Horquillado de ISO

        7A          Prioridad a la apertura

       7B          Prioridad a la velocidad

      7C          Modo Programado

Y a lo peor me dejo alguno.

Os ruego que, si comentáis lo que acabo de exponer, os ciñáis a lo que he dicho ya que en futuras entregas iré comentado diversos puntos de este tema hasta que, entre todos, nos quede muy claro, especialmente a los “Principiantes de Verdad”, lo que es un “horquillado y para qué sirve”.

Saludos a todos.

Editado 26 de Septiembre de 2019 por Salvador Ruiz Gómez

[Javigon]

Trípode + una exposición de referencia + una subexpuesta + una sobreexpuesta y ya está.

Por otro lado con el rango dinámico de tu cámara, si aprendes a exponer bien y te manejas con el procesado, no te hace falta nada de esto.

Saludos.

[Hannert]

hace 1 hora, Javigon dijo:

Trípode + una exposición de referencia + una subexpuesta + una sobreexpuesta y ya está.

Por otro lado con el rango dinámico de tu cámara, si aprendes a exponer bien y te manejas con el procesado, no te hace falta nada de esto.

Saludos.

Por mucho que expongas bien si el rango dinámico sobre pasa la del sensor no tendrás una foto HDR bien hecha.

Un saludo

[Javigon]

hace 46 minutos, Hannert dijo:

Por mucho que expongas bien si el rango dinámico sobre pasa la del sensor no tendrás una foto HDR bien hecha.

Un saludo

Por eso he dicho que con el rango dinámico de su cámara me parece suficiente y sobre todo con las herramientas de edición que hay actualmente.

Pero vamos, que si se quiere hacer braketing pues nada trípode y al lío. Y el punto de enfoque el mismo , claro.

Editado 26 de Septiembre de 2019 por Javigon