DUCH74

Excelente forma de confundir a la gente. Un Teleobjetivo es como bien dices un objetivo cuya construcción óptica permite alejar el centro óptico del mismo. Lo que viene siendo aumentar la distancia focal. Se considera teleobjetivo a aquel cuya distancia focal es superior al estándar, establecido alrededor de los 50mm en formato de 35mm (FX) Un angular es el objetivo cuya configuración óptica permite acercar el centro óptico por debajo de la focal estándar.

Si tienes opción de comprar un objetivo AF, es decir, sin motor de enfoque. El Nikon 80-200 af-d, es cual da una calidad muy similar al 70-200 actual a un precio mucho más económico ( entre 450 y 600 según estado) pero no tiene estabilizador.

Empezare levantando la mano por que. Si cubro partidos enteros e incluso dos partidos de basket y uno de fútbol en una misma tarde. Para profesionales el grip aunque no indispensable si es casi una obligación. Mucho más para fotoperiodismo deportivo donde cambias de horizontal a vertical necesitando el AF-On y controles en ambas posiciones, aparte de que en la D700/300 que era mi equipo hasta hace bien poco aumentan el número de FPS. Ahora viene la parte más controvertida. En cámaras pequeñas, como la serie 3xxx y 5xxx lo veo bastante útil, aunque sea sin prestaciones extras, para aquellos con manos grandes que no puedan acceder a una cámara superior en tamaño. Hay muchos usuarios con Nikon D5xxx que ya usan zoom 2.8 y sin el grip quedan completamente descompensados. Que mola más? Pues no. A mi me gusta más las cámaras sin el, será por que me veo obligado a usarlo y cuando lo quito para mi vida personal me siento libre y aliviado.

Se tiende a confundir el término retrato con primer plano, lo cual no es lo mismo. Retrato es toda foto que se realice a una persona y existen muchos formatos. Con esto te quiero decir que no hay una focal retratero por excelencia. El 85mm es ideal para primeros planos en DX, pero larguísima para medio cuerpo, americano, cuerpo entero o plano general.

Es fácil, coges tu nombre lo pones y pones lo que quieras. La Wikipedia es así! Rigor el mínimo.

Como te dice el compañero, lo ideal es mantenerlo en un lugar seco y libre de polvo, con las pilas quitadas. Pero lo mejor para un flash, cámara o objetivo es darle uso, yo he guardado cosas casi sin estrenar y me he encontrado que al necesitarlo ya no funcionaba.

Esto te podría pasar con cualquier filtro, en este caso era un filtro original de nikon. Si limpiándolo se te queda una esquirla en la lente y pasas el paño, pues arañazo que te crió. Tuve la suerte de poder devolverlo y comprar otro pero ya te digo que había cristalitos por las lentes interiores y sistema de enfoque. Ya que móvil el anillo y se escuchaban los chirridos. Eso si que es un desastre.

Eso es que tienes algún resto de grasa. Es normal que se queden marcas hasta que seque por completo, pero después nada.

Lo primero que uso es la perilla sin cepillo, después un pincel de cerdas suaves o una perilla con pincel, toallitas limpia gafas del mercadona y por último una gamuza para limpiar gafas o lentes.

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?/topic/224093-rotura-de-filtro

http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?/topic/229672-Desastre-descomunal%2E%2E%2E

Realmente cada uno es muy dueño de usar filtro o no. Lo que si que recomiendo es que me la bolsa se quite, un golpe ahí con la tapa puesta y no darse cuenta si que es arriesgado. Además de que si se esparcen los micro cristales que desprende por la mochila lo ideal es tirarla. Llevo 25 años haciendo fotos. He hecho fotos escalada, MTB, Fauna, kite, snowboard, surf, BBC y fotoperiodismo. Se de lo que hablo. Una rama no araña un objetivo bueno. El cristal, la piedra o arena si. Así me las suelo gastar. No escatimo por no romper el equipo. http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?/topic/327832-Jugandome-el-tipo-y-el-equipo%21

El cristal del objetivo es grueso y duro como no te puedes imaginar, el filtro es fino y delicado y el remedio puede convertirse en la peor de las enfermedades. Usando el parasol evitas los golpes indeseados en esas salidas de senderismo. Por otra parte, un 18-105 cuesta alrededor de 150 euros en el mercadillo, un filtro hoya o similar unos 75. Uno de los malos pues como que no. Nos dedicamos a mirar recortes al 100% de las fotos y comparativas para después colocarle un cristal delante que estropea la mayoría de estas.

Bueno, yo tengo un buen Arsenal de Objetivos, todos 2.8 y alguno con más de 20 años y nunca les he puesto filtro(UV) No tienen ni un arañazo. Mi única experiencia con un filtro UV fue la de una lente que compre por ebay y el inteligente la envío con el puesto, resultado? Filtro roto con todos sus trocitos esparcidos por fuera y por dentro del objetivo, menos mal que hice fotos y vídeos de la llegada y pude devolverlo. Otra cosa es el uso de filtros para un una foto o situación especial, fotos de surf o kite en la playa con viento, polarizador en la nieve o paisajes o filtros de densidad neutra para larga exposición.

Depende de la luz de la zona donde vas a usarlo, por ejemplo en Málaga, las mejores olas son muy temprano o al anochecer y con días nublados. Aunque la D7100 soporta bien los Isos. Para surf siempre mejor 400 que 300. Es algo lento en enfoque pero a mi nunca me ha dado problemas a la hora de seguir al Surfista.

En que pabellones has estado que no necesitas un 2.8? Ese es mi campo y en ACB, no suelo bajar de 1/640 f2.8 para lo cual debo llegar a Ido 3200. Si tuviese un f4, estaríamos hablando de tener que tirar a 1/320, con lo que perderías prácticamente todas las fotos por movidas. Otras de las razones por las que se utiliza un objetivo lo más luminoso posibles es aislar al protagonista del resto. Yo tengo el 70-200 VR y por ejemplo en basket el Viñeteo me viene hasta bien, si lo hubiera claro.

Hombre, para surf, cortisimo. Aunque la 7100 permite buenos recortes.

Creo que ambas a 3200. Y en situaciones bastante precarias.

Jajajaja! Joan más razón que un santo!

En la D3 el mío vuela, hoy he salido con mi hijo que estrenaba bici y.....

Bueno, monta un 50 1.8 af-d y después el af-s y te convencerás de que sin motor mejor. Los Fijos Af o af-d suelen ser bastante rápidos, te ahorras unas pelas y te aseguras que no te va a cascar el motor del objetivo.

Pues si quieres un zoom angular a prueba de bombas y con una calidad brutal, yo tengo el nikon 20-35 2.8. Creo que lo podrás encontrar de segunda mano entre 350 y 500 euros según estado. Con la ventaja de si algún día pasas a full frame, este se convertirá en un angular de lo más equilibrado.

Que tal el sigma 18-35 1.8? Se rt irá un poco de precio pero no perderías luminosidad respecto al 35 y lo ponen muy!

El peso y equilibrio del conjunto D300s/17-55 es casi mejor el estabilizador que quieras poner. Para el tema de las cervicales lo mejor, una blackrapid o imitación ( pero que sea la mejor posible) y si, se desplaza por la correa sin tenerla que quitar.