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Ochoa

Nikonistas Pro
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  1. @marcelo @Mac AlonsoHola, corregidme si me equivoco. Está claro que si el voltaje de la batería y el de funcionamiento del motor del objetivo es el mismo, de entrada sea el objetivo grande o pequeño enfocará a la velocidad correcta. Pero entiendo que el consumo de energía no puede ser el mismo para mover un 50mm f/1.8 que para un 400mm f/2.8 ó un 200-500 f/5.6. Y por lo tanto la batería durará menos en el segundo caso, al igual que se gasta más batería con el VR activado que desactivado. Saludos
  2. Muchas gracias Miguel, me alegra que te haya sido útil. Si quieres, mejor hablamos por MP para temas concretos. Bueno, moderno, bonito, ligero y barato sin dudar el AF-S 18-35mm f/3.5-4.5 G, si con 18mm de angular tienes suficiente. Y si quieres más angular y con estabilizador el AF-S 16-35mm f/4 G VR, también bastante más grande y pesado. Mi opinión, olvida angulares AF-D o AF-S de los primeros. Los zooms angulares han evolucionado mucho en los últimos 10-12 años, evita diseños anticuados. Saludos
  3. Ochoa

    Nuevo firmware

    Como decía en otro hilo, todo eso ya existe en réflex. Canon hace unos años ya incorporó el enfoque en el sensor, quitando módulo de enfoque y el espejo secundario, Pentax incorpora sensores de origen Sony estabilizados hace más de 10 años, y Nikon incorporó el obturador mixto mecánico y 100% electrónico silencioso en la D850. La pena es que ningún fabricante se ha interesado en incorporar todas estas funcionalidades a la vez en un mismo modelo. Saludos
  4. Comparto todo lo dicho por @daniferal. Antes que nada supongo que tendrás activada la estabilización en el objetivo OS y simultáneamente en la cámara VR. Añadiría que cuando compruebes el enfoque, que dado el rango focal tan amplio se debería hacer al menos a tres focales, los extremos y una intermedia que consideres es la que más vas a utilizar. También compruebes la consistencia y reproducibilidad del enfoque, Digo lo anterior, porque se han reportado numerosos casos de telezooms Sigma o Tamron que pudiendo funcionar correctamente con una Nikon réflex, cuando se acopla a una Z mediante el FTZ el enfoque no funciona óptimamente. Muchas veces se soluciona con una actualización del firmware del objetivo como se ha comentado. También tener en cuenta que incluso algunas lentes nativas Nikon F pierden velocidad y precisión de enfoque cuando se conectan al FTZ, esto último lo he comprobado personalmente. Por último, aunque quizá ya lo has leído, te paso este enlace, http://www.sigmacanarias.com/blog/-informacion-actualizada-condiciones-de-funcionamiento-de-la-nikon-z7-y-los-objetivos-intercambiables-de-sigma-para-montura-nikon-n40 Saludos
  5. Disculpa por mi duda respecto la tenencia por tu parte de la A7R3, pero me sorprenden ciertas afirmaciones que con un poco de uso y otro poco de lectura del manual creo sinceramente no se pueden sustentar. La A7R3 tiene el botón AE-L rotulado a la derecha del AF-On como es habitual. La Z7 tiene el AF-On rotulado y debajo el selector secundario puede ponerse para AE al pulsar, no está rotulado, tienes razón, porque admite otras múltiples funciones. La rueda que creo que mueves inadvertidamente debe ser la de compensación de exposición, pero como está rotulada se ve que no está a 0 y además en visor y monitor también se muestra. En los últimos modelos le han puesto bloqueo pero le han quitado el rótulo. La información de la pantalla superior de la Z7 es muy básica, no tan completa como en la D610. Las ML en general son más complejas de manejo y configuración que las réflex, sobre todo si comparas una D610 que es un modelo excelente pero básico de acceso a full- frame, con modelos de gama alta como las dos ML que estamos hablando. Ya que estas últimas tienen muchísimas más opciones de configuración de todo tipo de funciones y parámetros. No obstante, como apunté en mi primera cita, si realmente te molesta el visor electrónico, incluso si notas que fatiga tu vista en exceso, vuelve a réflex. En mi caso, utilizo mucho el monitor trasero, ya lo hacía con las D750 y D850, siempre que utilizo la cámara en trípode o cuando la luz ambiente lo permite. Saludos
  6. Vuelvo a contestar, porque empiezo a dudar que tengas una A7RM3 o que hayas probado o estudiado una Z7. Porque ambas tienen todo lo que dices que no tienen. En las dos: - Se puede configurar el utilizar solo el obturador mecánico para todo, y olvidarse del electrónico. - Ambas tienen botones AF-On y AEL separados y configurables. - Ambas tienen accesos directos al tipo, modo y zona de enfoque no solo configurable sino con botones asignados de fábrica por defecto. - También tecla específica asignada para el ISO de fábrica. - En ambas se bloquea la rueda de modos, no la primaria y secundaria que tampoco lo hacen las réflex.
  7. Si NO te adaptas al visor electrónico de la A7RIII, no sé qué esperas de otros visores electrónicos, el de la Z fc es bueno para una DX pero no le llega ni a la suela del zapato al de esta Sony. Tengo desde hace varios años la A7RM3 conviviendo con Z6 y Z7 sucesivamente. Es cierto que el visor de las Z6 y 7 da una imagen algo más natural que el de la Sony, pero el de ésta tiene el doble de velocidad de refresco, se adapta instantáneamente a los cambios de luz, no el de las Z que tarda unos instantes, siempre está con el brillo correcto y tiene muchas más posibilidades de configuración en cuanto información a presentar. En cuanto accesos directos la Sony es muy superior, más botones y sobre todo la tercera rueda dedicada para compensar la exposición, que en Nikon solo la tiene la Zfc precisamente. Y del enfoque no voy a hablar para no herir susceptibilidades. En qué me gusta menos la Sony, en menú más complejo si vienes de otra marca que cuesta asimilar, también su forma más angulosa la hace menos cómoda, se soluciona con un grip o más sencillamente con media funda de piel en mi caso. También los colores que da por defecto son menos vivos pero más naturales que Nikon especialmente en retrato. Esto es cuestión de gustos y de configuración de cámara y/o edición. Volviendo al principio, y como dice @José Luis L G, si no obstante tienes algún problema de visión que no toleras el EVF, regresa a Réflex con el mejor visor de Nikon, el de la D850, pero asume el peso de cámara y lentes. Saludos
  8. Gracias a ti. Me alegra si te puede ser útil esta información. Esto es un ejemplo de lo que hace ese objetivo con una Z6 que tiene la misma resolución que una D750, a la máximo focal de 300mm. Mulberry by Ignacio de Luis, en Flickr
  9. Comparto esta Oxalis con el Micro Nikkor 60mm f/2.8 G. Oxalis II by Ignacio de Luis, en Flickr
  10. Hola, esta mañana tras largo tiempo, con el Pentax K 50mm f/1.2 en la Z7. Saludos! Oxalis by Ignacio de Luis, en Flickr
  11. Si es una unidad en buen estado óptico, mecánico y estético, es un buen precio. El objetivo es muy muy bueno. Es importante si tiene la caja original, esto es prueba de que pertenece a gente cuidadosa y no ha pasado por muchas manos. Dado que se ha fabricado durante un montón de años, intenta ver el año de fabricación. http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html#105Micro
  12. Hola Miguel. Tuve el AF-D 70-210 4-5.6 como el tuyo. Mi unidad era de las últimas fabricadas ya en 2001. No obstante empezó a fallar el enfoque hasta quedar anulado hace unos 4 ó 5 años. Lo llevé a un SAT privado de aquí de Valencia y el problema era electrónico de la CPU. Lo repararon y quedó perfecto como nuevo. Cierto que la reparación me costó unos 100€, en este caso me compensó por ser una unidad en perfecto estado en todo lo demás. No obstante, el Nikon AF-S 70-200 f4 G VR que también he tenido, es muy superior ópticamente y el estabilizador se agradece mucho. Edito para decir que si al final decides aparcar el 70-210, yo no iría a por ningún 70-200 f4 incluido el Nikon, sino a por el Nikon AF-P 70-300mm 4.5 - 5.6 E VR FX. Más moderno y rápido por su motor y diafragma electrónico, más alcance, ligero, y ópticamente superior a cualquier otro 70-300 y a muchos 70-200. Nuevo de precio depende mucho de la tienda, puede estar por 600 y hasta casi 800€. De hecho vendí el 70-200 f4 que casi siempre se quedaba corto, para comprar este AF-P y lo utilizo con la Z7 muy satisfactoriamente. Saludos
  13. Efectivamente, la ventaja de activar el modo silencioso es que con solo una acción se suprimen los sonidos y el posible flash incorporado, que aparte de luz también produce sonidos, y no hay que desconfigurar una por una las opciones que se tengan activadas que emitan sonido. En cuanto lo del "completo silencio" no es totalmente cierto, porque el motor de enfoque, el diafragma E y el VR emiten sonidos que incluso en modo silencioso seguirán percibiéndose, como el propio manual advierte. Saludos
  14. Aquí tenéis los enlaces al manual, https://onlinemanual.nikonimglib.com/z9/es/15_menu_guide_06_24.html Y en el apartado del flash, Cuando utilice un flash, seleccione [OFF] para [Modo silencioso] en el menú de configuración.
  15. El caso de la Z7 se podría justificar por lo que dices pero hace algo más como silenciar sonidos y pitidos de aviso, incluso reducción de ruido de exposiciones largas y más cosas. En definitiva es como si pones el iPhone en silencio. El que la Z9 tenga solo obturador electrónico, dicho de paso una apuesta arriesgada de Nikon porque no es un auténtico Global Shutter, no implica que esté exenta de diversos sonidos de funcionamiento unos configurables y otros no. Sino, no tendría sentido que tenga la opción de fotografía silenciosa, que supongo actuará como en la Z7 enmudeciendo cualquier sonido y de paso el flash, pensado en los entornos donde no se puede molestar ni con sonidos ni flashes. Saludos
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