Macsura

@Yut he copiado y pegado tu consulta de en una IA y no está de acuerdo con lo que ha dicho las otras IAs. Parece que mi IA es más sensata 😄 Esta ha su respuesta: “Mi impresión es que la IA ha sacado una conclusión muy poco probable. La hipótesis de que un AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G haya averiado la electrónica de una D780 por el simple hecho de montarlo es extraordinariamente rara. No diría imposible, porque en electrónica nunca conviene decir “nunca”, pero sí tan infrecuente que antes agotaría muchas otras explicaciones. Lo primero que me llama la atención es que ambos objetivos dejen de enfocar automáticamente. Eso apunta mucho más a un problema de la cámara (configuración, detección del objetivo o del sistema AF) que a que el 50 mm haya “contagiado” una avería. Yo seguiría este orden: Comprobar el selector AF/M del cuerpo. En la D780 hay un selector en la parte frontal, junto a la montura. Si está en M, ningún objetivo enfocará automáticamente. Comprobar el interruptor A/M del objetivo. Tanto el 24-120 como el 50 mm tienen su propio interruptor. Limpiar los contactos electrónicos de la montura del objetivo y de la cámara con un paño de microfibra limpio (sin productos abrasivos). Quitar la batería durante unos minutos y volver a colocarla. A veces fuerza una reinicialización más completa que un simple reseteo de ajustes. Verificar si el motor AF intenta moverse. Si el objetivo hace un pequeño intento de enfocar, el problema puede ser distinto. Si no hace absolutamente nada, la cámara probablemente ni siquiera está ordenando el enfoque. Probar con otro objetivo AF-S, si es posible, aunque sea prestado. Lo que sí podría ocurrir, aunque tampoco es frecuente, es que: hubiera un contacto doblado o atascado en la montura de la cámara; el nuevo objetivo tuviera un defecto y provocara que la cámara detectase un error de comunicación, pero sin causar daños permanentes; o, simplemente, que la avería de la cámara apareciera justo en ese momento por casualidad. ¿Puede un objetivo averiar una cámara? En teoría sí. Si un objetivo tuviera un cortocircuito interno en las líneas de alimentación o de comunicación, podría llegar a dañar algún circuito de protección de la cámara. Pero los objetivos Nikon originales incorporan protecciones y los cuerpos también. Que eso suceda con un objetivo nuevo original es extremadamente raro. Si fuera un problema relativamente habitual, los foros estarían llenos de casos similares, y no es así. Hay otra posibilidad que me parece más probable En la D780 existe un ajuste llamado “AF con prioridad al enfoque manual” y otros relacionados con el disparo y el enfoque, pero ninguno de ellos hace que dos objetivos distintos pierdan de repente el AF. Por eso sospecho más de: un selector movido accidentalmente, un mal contacto en la montura, un fallo del cuerpo que se manifestó justo al cambiar de objetivo, o incluso un objetivo mal acoplado (aunque esto normalmente da un mensaje de error o el diafragma aparece como f--). En resumen, yo no daría por buena la explicación de la IA. Antes de pensar que el 50 mm “ha roto” la D780, descartaría todas las causas anteriores. La coincidencia temporal no demuestra que exista una relación causa-efecto. Una pregunta que ayudaría mucho a diagnosticar el problema es: cuando pulsa el disparador hasta la mitad, el punto de enfoque se ilumina y el objetivo intenta mover el enfoque, o no hace absolutamente nada? Esa respuesta reduce muchísimo las posibilidades.” Como se puede ver, muchas de las cosas que dice coinciden con los que han dicho los compañeros. A todo lo dicho, yo añadiría una prueba que puede dar mucha información sobre dónde está el problema: comprobar si el enfoque automático tampoco funciona en Live View.

A mí me costó varios meses dejar la Z8 completamente a mi gusto. No hay 300 parámetros que ajustar: hay cientos de miles de combinaciones teóricas, si no millones. Solo teniendo en cuenta los ajustes relacionados con el AF, el producto cartesiano de todos los grupos de opciones independientes da como resultado cientos de miles de configuraciones posibles. Mi consejo es que empieces utilizando los modos de AF que ya conoces de las réflex: • AF-S y AF-C. • AF de punto único. • AF de zona dinámica. • AF de zona amplia (S) sin detección de sujeto, que es lo más parecido al AF de grupo de las DSLR. • AF de seguimiento 3D. Mientras tanto, ve practicando también con el AF de zona automática con detección de sujeto para familiarizarte con las funciones más avanzadas del enfoque automático. En realidad, existen varios niveles de automatización del AF, según quién inicia el enfoque y quién realiza el seguimiento del sujeto: • Inicio manual y seguimiento manual: por ejemplo, AF de punto único. • Inicio manual y seguimiento compartido entre fotógrafo y cámara: por ejemplo, AF de zona amplia (S) con detección de sujeto. • Inicio manual y seguimiento automático: por ejemplo, AF de seguimiento 3D. • Inicio automático y seguimiento automático: por ejemplo, AF de zona automática con detección de sujeto. El segundo y cuarto nivel de automatización no existía en las réflex. Conviene entender bien estas diferencias antes de profundizar en la multitud de opciones de configuración del sistema AF. Una de las primeras cosas que hice fue asignar a un botón de acceso rápido la función “Cambiar modo de zona AF”, configurándolo para que solo recorra los modos de área que realmente utilizo. Eso agiliza muchísimo el manejo de la cámara.

Personalmente, no soy muy partidario de utilizar teleconvertidores en un zoom. Si aun así tuviera que usar uno, no iría más allá de un TC 1.4x. Además, ten en cuenta que estar montando y desmontando el teleconvertidor durante un safari resulta bastante incómodo, especialmente en entornos con mucho polvo, donde conviene evitar al máximo cambiar el equipo. Si me permites una recomendación distinto a tu planteamiento, para la Z50II consideraría el Tamron 50-400. Es una opción ideal para safaris. Ofrece un rango focal muy versátil, cuenta con una capacidad semimacro 1:2 muy útil para fotografiar insectos, flores u otros pequeños detalles que puedas encontrar, y su sistema de enfoque funciona realmente muy bien.

¡Enhorabuena @ESPARTACO! Has hecho una gran compra. Eso sí, te llevará un tiempo conocer a fondo todas las posibilidades del sistema de enfoque automático, ya que no tiene nada que ver con el de la D500. El enfoque de esa cámara ya es excelente, pero el de la Z8 lo es todavía más y, sobre todo, es mucho más complejo y configurable. Al principio, tanta variedad de opciones puede resultar abrumador, pero con paciencia descubrirás una herramienta increíble.

Cierto, el icono no muestra una carga de batería muy lineal. No entiendo que no indique porcentaje.

Gracias por la info.

Como algunos recordaréis, en varios hilos anteriores ya he comentado los problemas de fiabilidad que he experimentado con la geolocalización mediante SnapBridge en las Nikon que he tenido, especialmente tras el reposo de la cámara. Aunque estos problemas son de sobra conocidos por muchos usuarios, la documentación de Nikon apenas explica cómo influyen los distintos ajustes de iOS, SnapBridge y la propia cámara en el funcionamiento de la geolocalización. Por este motivo he decidido realizar una serie de pruebas sistemáticas, modificando un único ajuste cada vez y observando su efecto sobre la estabilidad de la conexión y la geolocalización. El resultado es la recopilación de las tablas que comparto a continuación, donde se indica la función de cada ajuste, su importancia para este uso concreto y, cuando procede, las ventajas e inconvenientes observados. Algunas conclusiones proceden de la documentación oficial de Nikon y otras de pruebas propias y de la experiencia compartida por otros usuarios. Agradeceré cualquier corrección o aportación que permita completar o mejorar esta guía. iPhone → Ajustes → SnapBridge Permitir a SnapBridge acceder a: Ajuste Valor Comentarios Ubicación Siempre Explicación de la app: “SnapBridge necesita su ubicación. Toque “Permitir siempre””. Ubicación exacta Activada Solo si se desea una ubicación precisa. Fotos Acceso total Solo si transfieres imágenes. Bluetooth Activado Evidentemente. Red local Activada Necesaria para las funciones que utilizan la conexión Wi-Fi entre el iPhone y la Z8 (transferencia rápida de imágenes, vídeo y algunas funciones de control remoto). No afecta a la geolocalización por Bluetooth. Puede dejarse activada porque no consume batería por sí misma. Actividad física Activada Creo que SnapBridge puede usar los datos de movimiento del iPhone para optimizar la actualización de la posición y reducir consumo cuando detecta que el teléfono está quieto. En cualquier caso no perjudica. Siri Irrelevante para este caso. Búsquedas Irrelevante para este caso. Notificaciones No A elección. Lo tengo en “No” por ahorro de batería del móvil. Datos móviles Activados Opcional, no influye en el GPS. SnapBridge Opciones de enlace Ajuste Valor Comentarios Enlace automático Activado Imprescindible para que la Z8 se conecte automáticamente con SnapBridge. Modo de enlace Segundo plano Recomendado para geolocalización continua. Mantiene el enlace Bluetooth LE más activo y favorece la reconexión tras el reposo. Incrementa ligeramente el consumo de batería del iPhone y de la cámara. Descarga automática Desactivada Recomendado si SnapBridge se utiliza únicamente para geolocalización. Reduce consumo y evita conexiones Wi-Fi innecesarias. Relojes Activado Recomendado. Mantiene la hora de la cámara sincronizada con el iPhone. Datos de ubicación Activado Imprescindible. Es la función que escribe las coordenadas GPS en el EXIF de las fotografías. Nikon Z8 → Menú Red Ajuste Valor Comentarios Modo avión OFF Imprescindible para utilizar cualquier función de red (Bluetooth o Wi-Fi). Si no voy a utilizar SnapBridge durante una sesión, lo activo para maximizar la autonomía de la Z8. Conectar con dispositivos inteligentes ON Imprescindible. Habilita la comunicación con SnapBridge y da acceso al submenú de configuración Bluetooth y Wi-Fi. Conectar con dispositivos inteligentes > Bluetooth ON Imprescindible. Permite la comunicación Bluetooth LE con SnapBridge, necesaria para la geolocalización, sincronización del reloj y disparo remoto básico. Conectar con dispositivos inteligentes > WiFi OFF Recomendado si SnapBridge se utiliza únicamente para geolocalización. Solo es necesario activarlo para funciones que requieren mayor ancho de banda, como la transferencia de imágenes, vídeos o determinadas funciones de control remoto. Conectar con dispositivos inteligentes > Cargar cuando está desactivado ON Observación práctica: aunque Nikon documenta esta opción para permitir determinadas funciones de SnapBridge con la cámara apagada (como la transferencia de imágenes), algunos usuarios de la Z8 (*) han observado que también mejora la persistencia del enlace Bluetooth y la rapidez de reconexión tras el reposo. En mis primeras pruebas parece ocurrir lo mismo. Como contrapartida, aumenta el consumo de batería de la cámara. Conectar a PC OFF No interviene en la comunicación con SnapBridge. Mantenerlo desactivado evita conexiones innecesarias. Conectar al servidor FTP OFF No interviene en la geolocalización ni en la conexión con SnapBridge. Conectar a otras cámaras OFF No afecta al funcionamiento de SnapBridge. Opciones de ATOMOS AirGlu BT OFF Solo necesario para sincronización con dispositivos compatibles ATOMOS. No interviene en la geolocalización. Conexión de datos USB MTP/PTP Irrelevante para este caso. Solo afecta a la comunicación por USB con ordenadores y otros dispositivos. Banda de frecuencia del cúter 2.4G/5G Irrelevante para la geolocalización. Solo afecta a las conexiones Wi-Fi de la cámara. Dirección MC — Información únicamente. No es un ajuste y no influye en el funcionamiento de SnapBridge. Nota: Estas pruebas se han realizado con una Nikon Z8 y un iPhone 13. Aunque es probable que la mayoría de las conclusiones también sean válidas para Android, el comportamiento de SnapBridge puede variar ligeramente según la versión del sistema operativo y el fabricante del dispositivo. Saludos

Los hay. Para ese tamaño no son baratos. Yo también me lo estoy planteando. Haré más pruebas a ver si merece la pena. https://amzn.eu/d/0dB9Mavf Edito para decir que ese mismo adaptador está a 28€ en Aliexpress.

@Juliocartes, creo que ese Tamron tiene un motor ultrasónico de tipo anillo, como los AF-S de Nikon. Si te preocupa la duración del motor, sobre todo de objetivos de segunda mano, además de lo que dice @Ochoa, los objetivos AF-P tienen la ventaja de la durabilidad del motor.

Yo también utilizo el NX studio, pero no el CNX2 porque ha dejado de funcionar desde no se que versión de macOS. Como revelador de NEFs, el NX Studio no tiene rival. Extrae hasta la última gota de calidad del RAW porque usa los algoritmos exactos de la cámara. Nada de ingeniería inversa como Lightroom. Reconoce todos tus ajustes de Picture Control, corrección de lente y balance de blancos. Si configuraste bien la cámara, la foto ya llega prácticamente bordada. Solo un par de toques y listo. Desde que existe Flexible Color te da un control profundísimo, tan detallado como el de LR, pero con un resultado muy superior. La base de color es más fiel, más natural. Por contra, NXS no es tan potente como LR. Pero tiene la ventaja de exportar esos ajustes como perfil .NP3, cargarlos en la cámara y disparar directamente con tu receta de color. Eso ninguna otra aplicación lo puedes hacer ni soñando. De acuerdo que ningún software salva una mala foto. Pero si la foto es buena, NXS saca de ella todo lo que tiene dentro. Y sin una curva de aprendizaje que asusta.

El problema es que estos comunicados suelen hablar del presente y corto plazo. Por ejemplo, no dicen, como es lógico: - Topaz seguirá siempre sin integración obligatoria con Adobe. - Nunca habrá funciones exclusivas para Creative Cloud. - El procesamiento seguirá siendo 100% local. - Las licencias perpetuas seguirán existiendo. Para entonces, seguiré con mi licencia perpetua hasta que deje de funcionar porque no lo soporte los SO operativos del futuro.

Para mí es una mala noticia. Como usuario de Topaz que no usa Adobe, esta compra me genera más preocupación que entusiasmo. No porque dude de la capacidad técnica de Adobe, sino porque el historial de adquisiciones me plantea dudas. El caso de FreeHand es un ejemplo de cómo una herramienta con usuarios fieles puede acabar desapareciendo cuando entra dentro de un ecosistema dominante. Elegí Topaz precisamente porque era una solución independiente, especializada y con procesamiento local. No quiero que mis fotos dependan de una nube, de una suscripción o de un ecosistema cerrado. La privacidad y poder trabajar sin conexión son parte de mi flujo de trabajo.

Lo mismo me ha pasado. Creo que es el primer caso de un objetivo zoom de luminosidad lenta y variable iguale en calidad a su homólogo 2.8.

En general es cierto lo que dices, pero @Ochoase refiere a ciertos casos particulares. Aunque en mi caso, activo lo menos posible el VR en fotografía de fauna. Primero porque suelo disparar a una velocidad más rápida de 1/1000 y a esa velocidad no se se suele manifestar la trepidación. Pero sobretodo porque el VR afecta al bokeh. Solo activo cuando no me queda más remedio, ya sea porque la posición de disparo no logro encuadra bien por falta de estabilidad de imagen en el el visor, por disparar a velocidades lentas a sujetos estáticos y cualquier otra situación que lo justifique. El estabilizador es importante, aunque no imprescindible. Pero yo tampoco prescindiría de ello.