Iluminación artificial en deportes, como?

[JonT5]

Muy buenas.

 

Quiero hacerme con un equipo de iluminación para fotografía de deportes con muy poca luz, vamos, de noche.

 

Tengo un par de flashes y disparadores remotos, pero claro, disparando a 1/800 o 1/1000 como que no. Que otras opciones tengo? Me tengo que ir a iluminación continua? Hay que tener en cuenta que no tendré enchufes cerca.

 

Gracias de antemano.

[pacogm]

Depende del deporte, si son maratones o carreras, con un flash vas bien. Si son coches o motos, la cosa es mas dificil. Buscate una lente luminosa (f2,8) y de calidad, tira en manual y usa los flashes como refuerzo.

un saludo

PAco

[JonT5]

Depende del deporte, si son maratones o carreras, con un flash vas bien. Si son coches o motos, la cosa es mas dificil. Buscate una lente luminosa (f2,8) y de calidad, tira en manual y usa los flashes como refuerzo.

un saludo

PAco

 

 

Lentes luminosas ya tengo, uso sobre todo el 70-200 f/2.8. El problema es que al tener que usar una velocidad de obturacion rapida, los flashes no llegan a iluminar pues su velocidad de sincronizacion es bastante mas lenta, y ahí viene el problema.

 

Mi solucion no es tirar de iso, pues no quiero iluminar toda la escana, si no solo lo iluminado por la luz artificial.

Busco iluminacion selectiva.

 

Gracias por tu comentario.

[fossy]

Depende de lo grande que sea lo que quieres iluminar. Y la distancia a la que tienes que poner los flases....

 

Tanta velocidad de obturacion necesitas? Que deporte es??

[Biologo]

De todas formas el SB900 (no sé si el 600 y el 800 también lo harán) tiene disponible el modo FP para velocidades altas de obturación (superiores al 1/200) lo que no sé es hasta que velocidad llegarán, pero todo es cuestion de preguntar

 

Un saludete!

[JonT5]

Depende de lo grande que sea lo que quieres iluminar. Y la distancia a la que tienes que poner los flases....

 

Tanta velocidad de obturacion necesitas? Que deporte es??

 

 

Es para moto cross, y en los saltos necesito al menos una velocidad de 1/640 o 1/800. La distancia de los flashes no es problema, es para unas sesiones de unos pilotos con lo que los puedo colocar lo cerca que quiera.

 

Es que si le bajo a 1/200 donde capta bien la luz del flash, solo me puedo permitir barridos y me limita mucho las escenas.

 

Saludos y gracias.

[Biologo]

Definitivamente SB900, no tendrás problema

[JonT5]

De todas formas el SB900 (no sé si el 600 y el 800 también lo harán) tiene disponible el modo FP para velocidades altas de obturación (superiores al 1/200) lo que no sé es hasta que velocidad llegarán, pero todo es cuestion de preguntar

 

Un saludete!

 

Pues no se si llegaran a esa velocidad, aun asi, los disparafores me soportan una velocidad de 1/250 (y eso que son buenos, no los chinos), con lo que no se hasta que punto permitirial el FP.

 

Saludos y gracias.

[Biologo]

o**tiá, ahí si que ya me has pillado... no había caido en la cuenta de los disparadores remotos. No sé hasta que punto será posible, pero lo primero que me viene a la cabeza es pasar de los disparadores y hacer saltar el SB900 por simpatía o algo similar. Sería posible???

Aqui si que ya tiene que entrar en juego un especialista porque yo, más allá del manual, me pierdo...

[fossy]

Al utilizar el modo FP la distancia a la que los flases son capaces de iluminar cae drasticamente. De ahi que sea importante ponerlos cerca. Lo mas cerca posible. Los quieres pillar en algun salto a mucha altura o pasando por la pista simplemente (en una curva, por ejemplo....)

 

Dependiendo de la camara que tengas puedes prescindir de los disparadores y utilizar la camara como controladora de los flases. El CLS de nikon es una maravilla.....

 

E incluso si son los sb800 o sb900 puedes dispararlos utilizando la celula interna que tienen (pero claro, deberas de poner a mano la potencia...)

[JonT5]

Al utilizar el modo FP la distancia a la que los flases son capaces de iluminar cae drasticamente. De ahi que sea importante ponerlos cerca. Lo mas cerca posible. Los quieres pillar en algun salto a mucha altura o pasando por la pista simplemente (en una curva, por ejemplo....)

 

Dependiendo de la camara que tengas puedes prescindir de los disparadores y utilizar la camara como controladora de los flases. El CLS de nikon es una maravilla.....

 

E incluso si son los sb800 o sb900 puedes dispararlos utilizando la celula interna que tienen (pero claro, deberas de poner a mano la potencia...)

 

Distancia tampoco va ha ser mucha, con que la luz llegue a iluminar unos 4 o 5 metros me vale. El tema de los dispsradores es mas que nada para poder alejarmd yo y coger el angulo deseado.

 

Fossy, tengo una D90, no creo que pueda controlar los flashes a traves de ella, aun asi, no me importa prescindir del ttl, al poder regularlos con tranquilidad, en manual los pongo a mi gusto, es mas, tengo que ponerlos en manual pues los flashes estan a diferente distancia, por lo que tengo que darles diferente potencia.

 

Muy complicado el tema? Si no ya me veo con un generador, y luz directa... Que tampoco lo veo mal del todo.

 

Saludos y gracias a ambos.

[fossy]

4 o 5 metros SI son muchos metros cuando disparamos a esas velocidades de obturacion.

 

Para conseguir resultados mas o menos optimos debes ponerlos bastante mas cerca. De todas maneras, la mejor forma de hacerlo es probando....

 

Con tu D90 si que puedes controlar los flases inhalambricamente. Aunque si te tienes que separar mucho y al aire libre la eficiencia baja muchos enteros. Por lo menos si es de noche ayuda bastante...

 

No hace falta controlarlos por ttl. Tambien puedes hacerlos de forma manual. Si tienes dos flases pones uno en cada grupo diferente y controlaras la potencia del flash en manual desde la camara, sin tener que arrimarte a ellos... :)

[fjsmalaga]

interesante el tema estare atento a ver como se resuelve esto por los profesionales del tema que seguro dan con una solucion

[Soul of Ice]

Vale que a 1/200 sin flash no te salen las fotos congeladas, pero a 1/200 y usando un flash el que congela todo es el flash, la velocidad de obturación con flash no es tan necesaria que sea alta, por ejemplo la fotografia de alta velocidad (balas...flechas...globo explotando...etc) se hacen a par de segundos de obturación siendo el flash el que congela el movimiento.

Los flashes disparan entre 1/1000 y 1/40000 según cual, (dicho de memoria) creo haber leido que los nikon tienen 1/1100 a 1/2200...por lo cual congelarias el movimiento con el flash. Y como quieres iluminar solo el motorista te serviria perfectamente usarlos a tope de potencia, cerrar el diafragma y dispararlos con el CLS, usando 1/200. Que el fondo quede negro y el flash cerca a tope de potencia (dados los brillos de las moto aconsejaria softbox, paraguas o similar)...creo que te iria bien. El flash congela igual se dispare a 1/60 que a 1/200...si no lo crees has la prueba con el flash integrado incluso. Toda esta teoria se cumple siempre que no se exponga nada mas salvo el flashazo, por lo que es muy importante cerrar el diafragma para que a tope de potencia solo ilumine al motorista la luz del flash, cualquier otra luz si que no se congelará a 1/200.

[JonT5]

4 o 5 metros SI son muchos metros cuando disparamos a esas velocidades de obturacion.

 

Para conseguir resultados mas o menos optimos debes ponerlos bastante mas cerca. De todas maneras, la mejor forma de hacerlo es probando....

 

Con tu D90 si que puedes controlar los flases inhalambricamente. Aunque si te tienes que separar mucho y al aire libre la eficiencia baja muchos enteros. Por lo menos si es de noche ayuda bastante...

 

No hace falta controlarlos por ttl. Tambien puedes hacerlos de forma manual. Si tienes dos flases pones uno en cada grupo diferente y controlaras la potencia del flash en manual desde la camara, sin tener que arrimarte a ellos...

 

 

Vale que a 1/200 sin flash no te salen las fotos congeladas, pero a 1/200 y usando un flash el que congela todo es el flash, la velocidad de obturación con flash no es tan necesaria que sea alta, por ejemplo la fotografia de alta velocidad (balas...flechas...globo explotando...etc) se hacen a par de segundos de obturación siendo el flash el que congela el movimiento.

Los flashes disparan entre 1/1000 y 1/40000 según cual, (dicho de memoria) creo haber leido que los nikon tienen 1/1100 a 1/2200...por lo cual congelarias el movimiento con el flash. Y como quieres iluminar solo el motorista te serviria perfectamente usarlos a tope de potencia, cerrar el diafragma y dispararlos con el CLS, usando 1/200. Que el fondo quede negro y el flash cerca a tope de potencia (dados los brillos de las moto aconsejaria softbox, paraguas o similar)...creo que te iria bien. El flash congela igual se dispare a 1/60 que a 1/200...si no lo crees has la prueba con el flash integrado incluso. Toda esta teoria se cumple siempre que no se exponga nada mas salvo el flashazo, por lo que es muy importante cerrar el diafragma para que a tope de potencia solo ilumine al motorista la luz del flash, cualquier otra luz si que no se congelará a 1/200.

 

 

Gracias a ambos. Este fin de semana pondre en practica lo que me comentais, y a ver que resultados salen. Ya explicare al final cual fue la manera de hacerlo.

 

Si no, meto la furgoneta en el circuito y pongo las largas .

[Amando Hernández]

Vale que a 1/200 sin flash no te salen las fotos congeladas, pero a 1/200 y usando un flash el que congela todo es el flash, la velocidad de obturación con flash no es tan necesaria que sea alta, por ejemplo la fotografia de alta velocidad (balas...flechas...globo explotando...etc) se hacen a par de segundos de obturación siendo el flash el que congela el movimiento.

Los flashes disparan entre 1/1000 y 1/40000 según cual, (dicho de memoria) creo haber leido que los nikon tienen 1/1100 a 1/2200...por lo cual congelarias el movimiento con el flash. Y como quieres iluminar solo el motorista te serviria perfectamente usarlos a tope de potencia, cerrar el diafragma y dispararlos con el CLS, usando 1/200. Que el fondo quede negro y el flash cerca a tope de potencia (dados los brillos de las moto aconsejaria softbox, paraguas o similar)...creo que te iria bien. El flash congela igual se dispare a 1/60 que a 1/200...si no lo crees has la prueba con el flash integrado incluso. Toda esta teoria se cumple siempre que no se exponga nada mas salvo el flashazo, por lo que es muy importante cerrar el diafragma para que a tope de potencia solo ilumine al motorista la luz del flash, cualquier otra luz si que no se congelará a 1/200.

 

Totalmente de acuerdo. Cuando sólo ilumina el flash, el tiempo de obturación resultante es el tiempo de descarga del flash. Si tomamos como ejemplo el SB900, la tabla de tiempos de descarga en función de la potencia es:

 

1/880 seg. a M1/1 salida (máxima)

1/1100 seg. a M1/2 salida

1/2550 seg. a M1/4 salida

1/5000 seg. a M1/8 salida

1/10,000 seg. a M1/16 salida

1/20,000 seg. a M1/32 salida

1/35,700 seg. a M1/64 salida

1/38,500 seg. a M1/128 salida

 

Por tanto, cuanto más abras el diafragma, más sensibilidad uses o más próximos sitúes los flashes del sujeto, menos potencia de descarga necesitarás y menor será el tiempo de obturación obtenido.

 

Saludos.

[JonT5]

Totalmente de acuerdo. Cuando sólo ilumina el flash, el tiempo de obturación resultante es el tiempo de descarga del flash. Si tomamos como ejemplo el SB900, la tabla de tiempos de descarga en función de la potencia es:

 

1/880 seg. a M1/1 salida (máxima)

1/1100 seg. a M1/2 salida

1/2550 seg. a M1/4 salida

1/5000 seg. a M1/8 salida

1/10,000 seg. a M1/16 salida

1/20,000 seg. a M1/32 salida

1/35,700 seg. a M1/64 salida

1/38,500 seg. a M1/128 salida

 

Por tanto, cuanto más abras el diafragma, más sensibilidad uses o más próximos sitúes los flashes del sujeto, menos potencia de descarga necesitarás y menor será el tiempo de obturación obtenido.

 

Saludos.

 

Muchas gracias, la verdad es que es un tema interesante, en años nunca he usado apenas flashes, mas que para ocasiones esporadicas en interiores, nada mas.

 

Saludos.

[david rigau]

Mira en esta pagina a ver que te parece, tal vez sea otra opinion

 

 

http://www.flickr.com/groups/strobistenesp...57604723527461/

[Soul of Ice]

Dejo la tabla del SB-600:

1/900 seg. a intensidad M 1/1

1/1600 seg. a intensidad M 1/2

1/3400 seg. a intensidad M 1/4

1/6600 seg. a intensidad M 1/8

1/11100 seg. a intensidad M 1/16

1/20000 seg. a intensidad M 1/32

1/25000 seg. a intensidad M 1/64

 

Creo que a tope incluso o a mitad seria capáz de congelar la moto.

[JonT5]

Gracias por el enlace.

 

Soul of ice, incluso a mucho menos de la mitad congelaría totalmente la escena por lo que veo.

 

Gracias.

[ECardenal]

A ver... que me pierdo....

 

Si lo que quieres es congelar la acción y además en un ambiente nocturno, lo tienes facil. El flash actua como obturador. La velocidad del flash es la que vá a determinar la fracción de tiempo que quedará impresa en el fotograma.

 

 

Para ello debes usar la velocidad de obturación en la cámara que permita sincronizar el flash (1/125 habitualmente) y poner el diafragma de tal forma que la influencia de la luz ambiente sea mínima. A partir de esos valores ajustas la potencia del flash para que ilumine bien el objeto (eso vá en función de la distancia)

 

Como dice Soul of Ice, la clave está en que no te entre luz ambiente (cerrar el diafragma).

 

Además.... puedes tambien obtener imagenes muy interesantes abriendo el diafragma y dejando "colar" la luz ambiente. El sujeto en primer plano aparecerá "congelado" y los sujetos más alejados no...

 

Rear Flash: El obturador está abierto por ejemplo durante 1/125 de segundo (puedes usar velocidades más lentas), pero el destello del flash es solo una fracción de ese tiempo. Puedes hacer que el destello del flash coincida con el final de ese intervalo. Si calculas la exposición para que entre parte de la luz ambiente y se dispare el flash al final, conseguiras un efecto de "estela" muy interesante y que dá mucha acción a la imagen.

 

Front Flash: Es justo la contraria , disparar el flash al comienzo de la exposición y durante el resto del intervalo te entrará solo la luz ambiental.

 

(Fuente de la imagen adjunta: http://yanikphotoschool.com/tips/the-joys-...curtain-flash/)

[JonT5]

A ver... que me pierdo....

 

Si lo que quieres es congelar la acción y además en un ambiente nocturno, lo tienes facil. El flash actua como obturador. La velocidad del flash es la que vá a determinar la fracción de tiempo que quedará impresa en el fotograma.

 

 

Para ello debes usar la velocidad de obturación en la cámara que permita sincronizar el flash (1/125 habitualmente) y poner el diafragma de tal forma que la influencia de la luz ambiente sea mínima. A partir de esos valores ajustas la potencia del flash para que ilumine bien el objeto (eso vá en función de la distancia)

 

Como dice Soul of Ice, la clave está en que no te entre luz ambiente (cerrar el diafragma).

 

Además.... puedes tambien obtener imagenes muy interesantes abriendo el diafragma y dejando "colar" la luz ambiente. El sujeto en primer plano aparecerá "congelado" y los sujetos más alejados no...

 

Rear Flash: El obturador está abierto por ejemplo durante 1/125 de segundo (puedes usar velocidades más lentas), pero el destello del flash es solo una fracción de ese tiempo. Puedes hacer que el destello del flash coincida con el final de ese intervalo. Si calculas la exposición para que entre parte de la luz ambiente y se dispare el flash al final, conseguiras un efecto de "estela" muy interesante y que dá mucha acción a la imagen.

 

Front Flash: Es justo la contraria , disparar el flash al comienzo de la exposición y durante el resto del intervalo te entrará solo la luz ambiental.

 

(Fuente de la imagen adjunta: http://yanikphotoschool.com/tips/the-joys-...curtain-flash/)

 

Muy buena explicación. A ver si este finde puedo ponerlo ya en practica, que el anterior no pude...

 

Gracias.

[SitoVila]

Los compañeros te lo han explicado muy bien. Así, si quisieras bloquear toda la luz ambiente posible, dispararías a la máxima velocidad de sincronización que ofrezca tu cámara, con la apertura más cerrada que te permita la situación (la apertura sí incide en el flash) y con el ISO más bajo.

[valla34]

Dejo la tabla del SB-600:

1/900 seg. a intensidad M 1/1

1/1600 seg. a intensidad M 1/2

1/3400 seg. a intensidad M 1/4

1/6600 seg. a intensidad M 1/8

1/11100 seg. a intensidad M 1/16

1/20000 seg. a intensidad M 1/32

1/25000 seg. a intensidad M 1/64

 

Creo que a tope incluso o a mitad seria capáz de congelar la moto.

 

Perdonad, no entiendo la relación entre las velocidades de esta tabla y la velocidad de obturación de la cámara. ¿Alguien puede aclarámelo? Gracias.

[MoWy]

Perdonad, no entiendo la relación entre las velocidades de esta tabla y la velocidad de obturación de la cámara. ¿Alguien puede aclarámelo? Gracias.

Que yo sepa no hay relación. Esa tabla indica la velocidad del flashazo, o si quieres, la capacidad de congelar el sujeto que tiene ese flash en concreto en función del nivel de potencia.

 

Como bien decían arriba, es el flash quien congela al sujeto por lo que en este tipo de fotografía la congelación del mismo no depende de la velocidad de obturación de la cámara.