Derecheando con la D7000

[bassman]

Guillermo, gracias por tus explicaciones y artículos sobre este tema.

Gracias también por tu intervención en este foro y aclarar las peculiaridades de este nuevo sensor.

 

Sin embargo (corrígeme si estoy equivocado) de tus explicaciones se desprende que LO IDEAL es mantener un iso bajo, aunque esto suponga una subexposición del RAW, a costa de dar más entrada de luz o de exposiciones más largas, en lugar de usar ISOS más altos, como es habitual en el derecheo, pues los resultados no van a ser mejores en sombras profundas y sin embargo corremos el riesgo de quemar luces, no?

 

Si es así, de esta conclusión se desprende que para obtener a mano y con poca luz una toma decente, sólo se podrá si disponemos de ópticas muy luminosas, de calidad y casi siempre caras (con las excepciones de algunos 35 y 50mm) ya que para los que tenemos objetivos normalitos (de f/3.5-5,6) no nos queda otra que seguir subiendo el ISO para que las fotos no nos queden trepidadas, correcto?

 

 

Vamos, que salvo que nos gastemos los cuartos, no nos queda otra que seguir trabajando como hasta ahora, es decir, midiendo al punto más luminoso de la escena y sobreexponiendo (en lugar de "izquierdar" como sugieres) si queremos disparar a una velocidad adecuada.

 

 

Saludos.

[PAFER]

En absoluto. Nunca puede molestar una discusión educada, al contrario.

 

Sobre el sensor de estas cámaras (Pentax K5, Nikon D7000), añadir que no sería descabellado que en ellas el ISO se conviertiera en un metadato (como lo es el balance de blancos). Es decir, que cuando el usuario ajustara un ISO por encima de ISO100, la cámara siguiera internamente realizando la captura siempre a ISO100, ajustando la exposición al alza en el procesado del RAW para generar el JPEG, pero manteniendo un RAW subexpuesto. Esto preservaría siempre al máximo de información de las altas luces en el RAW (lo que aprovecharíamos luego en el ordenador), pero no obligaría a que la imagen mostrada en el display de la cámara resultase tan oscura que dificultase su observación.

 

Salu2

Pues estaría muy bien y sería muy práctico, así como poder ver los histogramas REALES del RAW en vez de los del jpg, que son los reales del jpg, pero no de la foto que tenemos en la cámara en formato RAW, y nos mostrarían si verdaderamente hemos expuesto bien para no quemar ni dejar negro ningún color que no lo sea.

 

Muchas gracias por tu comprensión y por compartir tu sabiduría con nosotros.

 

Un saludo

[zappamonk]

Bassman, si la óptica es luminosa, mejor. Pero no se trata de eso. Imagina que quieres algo de profundidad de campo y pones un, por ejemplo, f/5.6 (ahora ya te vale cualquier objetivo de kit).

 

La utilidad del amplio rango dinámico de este sensor está en que puedes utilizar la velocidad necesaria (para no trepidar o para que no salga borroso el sujeto en movimiento) o, lo que es lo mismo, exponer durante el tiempo necesario (y no pasarse del tiempo máximo permisible) -al igual que la apertura deseada- con el ISO a 100.

Lógicamente te saldría un raw de la cámara totalmente subexpuesto si el ISO correcto teórico fuera 800 (tres pasos de ISO más elevado que el 100) y así de oscuro lo verías en el visor de la cámara y al abrirlo en el ordenador. Pero, aquí el "milagro", si subes la exposición en 3 puntos (EVs) con el software de procesado te resultará una imagen similar a la que te habría salido de la cámara con ISO 800, pero con un detalle de altas luces más cuidado porque no se habrá saturado ninguna célula fotocaptora del sensor.

 

Un saludo,

[Tigana]

Sobre el sensor de la D7000, una de las grandes ventajas respecto a otras cámaras Nikon es su bajo ruido cuando levantas sombras. En alguna toma con mucho rango dinámico (el típico paisaje con cielo y sombras), he podido comprobar lo brutal del sensor cuando se levantan sombras, con un bajo ruido increible... Una maravilla.

[dasansa]

Que bien me ha sentado la lectura de este hilo oiga!

[DeckBlade]

Hilo memorable, de post-it, que grande es el hecho de que cada persona ponga su estilo, y no solo eso, si no que cada uno lo argumenta, cosa que para mi es importantisimo. Aqui se demuestra que cada maestrillo tiene su librillo, es lo bonito de esto, sin duda.

 

Pero bueno, ahora viene el novato y la casca..., yo tambien he seguido "Un año de fotografia" con el metodo de Jose Benito, y claro, se me quedo grabado esa sesion de la medicion de luz puntual. El hecho es que yo siempre era el tipico que lo dejaba en matricial y que la camara hiciera a su antojo, pero despues de ver esta sesion comprendi que la barbaridad que estaba haciendo es muy grande. El hecho es que ahora mismo tengo la camara parada, primero porque tengo un problema con el sensor, y segundo tengo mi unico objetivo en venta, por lo que no puedo hacer ningun tipo de pruebas.

 

El tema es el siguiente, yo soy de enfoque manual, jamas utilizo autofoco, pongamos que hay una escena, una persona en el centro de la imagen y una pared de tonos blancos y grises a su izquierda, yo lo que voy a hacer es irme al centro de la escena y enfocar su cara, pero claro ANTES DE ESO yo quiero coger el tono de la pared que esta en la izquierda, pongo "medicion puntual" (estoy en el dial M ojo) y con enfoque MANUAL.

 

Situados en la escena,

 

- ¿Como hago para medir ese tono que quiero en la pared de la izquierda?

- Apunto con la camara al tono en cuestion y... ¿Que boton hay que apretar en la D7000 para que la camara tome la medida del tono es cuestion?

- ¿Hay que dejar el boton apretado solo unos segundos?, ¿No puedo soltarlo desde que he medido hasta irme de nuevo al centro a enfocar?

 

Una vez hecho esto y con el tono medido es cuando ya empiezas a sobreexponer con velocidad o diafragma, pero coño, y perdon, jejeje, todo el mundo hablar de medir el tono, pero ¿como medirlo?, ¿con que boton, de que formaaa?. jejeje, porque claro tienes que ir a medir el tono, pero luego tienes que volver al otro sitio para enfocar.

 

¡¡¡¡Recordando siempre que estoy en el DIAL M, y enfoque MANUAL!!!!

 

Lo siento mucho pero este tema me tiene liadisimo y lo he descubierto hace poco, y el manual de usuario esta para darle una patada explicando lo del AE-L, no me aclara nada. Si puede ser una explicacion para tontos al nivel maximo de torpe, y muyyyy lenta, lo agradezco porfavor, me hariais un gran favor para aprender.

 

Un abrazo compañeros,

[michelsan]

Estando en manual, yo te cuento cómo lo hago...

 

1º) De antemano he calculado cuanto margen me da mi cámara de sobre-exposición. En mi caso son +2ev

2º) Sabiendo esto, lo que hago cuando quiero derechear, es poner en el parámetro de sobre-exposición ese +2, que en manual lo que va a hacer es retrasarme 2EV el valor devuelto por el exposímetro

3º) Con la medición fijada en modo puntual, apunto (valga la redundancia) hacia la zona de la escena con más brillo de la zona de altas luces que QUIERO MANTENER SIN QUEMAR. Esto es importante ya que si me da igual quemar el cielo (si luego lo voy a editar) apunto a la zona más blanca no del cielo, sino del objeto que quiero mantener.

4º) Mientras estoy apuntando a dicho objeto más claro, fijo la apertura a mis intereses (si quiero más o menos PDC) y voy ajustando el valor de velocidad hasta ver que el exposímetro se me sitúa en el 0 (recuerda que como hemos puesto un +2 en el parámetro de sobre-exposición, la cámara ya me tiene en cuenta esto, y por eso ajusto al 0).

5º) Si el valor de velocidad que me ofrece la cámara mientras apunto a la zona más clara de la escena que quiero mantener me resulta aceptable, entonces ya simplemente reencuadro, enfoco y disparo. Si no, tendré que ajustar el ISO para obtener la velocidad deseada para mi foto.

6º) Una vez que ya tengo fijados los tres valores de la exposición, ya sólo me queda encuadrar, enfocar y disparar, y obtendremos una foto sobre-expuesta +2EV (o lo que hayamos fijado en el valor de ajuste de exposición).

 

-> Si en vez de en modo manual lo hacemos en algún modo semi-automático (A o S), entonces lo que hago es apuntar a la zona más clara que quiero mantener (esto igual que antes), pero una vez fijado las dos variables que pueda ajustar (Velocidad e ISO en el caso del programa A, o apertura e ISO en el caso del programa S), lo que tengo que hacer es bloquear la exposición con el botón AE-L, que tendré configurado para que me bloquee la exposición. Concretamente en mi caso, este botón lo suelo tener fijado en "mantener exposición bloqueado", con lo que pulso y me la bloquea, y ya puedo soltarlo y se mantiene bloqueado. Luego reencuadro, enfoco y disparo...

 

Al menos, así es cómo yo lo suelo hacer... a ver qué comenta el resto de la gente...

+1. Yo entiendo que ese es el modo de funcionamiento de la cámara. Teóricamente, el sistema de medición está constantemente midiendo la luz, aunque si no tocas la cámara se desactiva a los 6 segundos (ajustable). La cosa es apuntar hacia donde quieres medir la luz, ajustar parámetros y si:

- Estas en modo M, reencuadras y enfocas a tu gusto, sin hacerle caso a lo que te diga el exposímetro ya que te medirá las nuevas condiciones de luz.

- Estas en modo semiautomático, bloqueas la exposición, reencuadras y enfocas a tu gusto. Si no bloquearas la exposición, la cámara (que seguiría midiendo la luz) ajustaría uno de sus parámetros (apertura en modo S, velocidad en modo A) a esas nuevas condiciones de luz.

 

Ojo, hay que tener en cuenta que, en modo M igual al enfocar tienes la tentación de variar la apertura para lograr más o menos profundidad de campo. Si lo haces, basta con compensar ese paso de más o de menos de la apertura variando la velocidad el mismo número de pasos y de esa forma lograras exactamente la misma exposición.

[bassman]

Chicos, hay algo en vuestras explicaciones que no entiendo.

 

Si estamos en modo M (manual), con medición puntual, ¿cómo es que sobreexponéis +2EV de antemano? ¿Antes de medir sobre el punto más claro de la imagen de la que queráis conservar detalle?

 

Este método lo entendería si estamos trabajando en modo semiautomático (A, prioridad a la abertura), donde estaremos más cómodos trabajando con el dial secundario controlando el ISO y en modo matricial, sabiendo que va a dejar subexpuesta la foto justo en esos -2EVs, pero en modo Manual... creo que es mejor no sobreexponer nada de antemano, sino medir en puntual a ese tono más claro de la escena y entonces, y sólo entonces, comenzar a sobreexponer hasta derechear correctamente.

 

Por experiencia, y a pesar de lo que dice Jose Benito, el límite de sobreexposición de 2ev no se mantienen siempre uniformes, por lo que dependerá de la luminosidad del sujeto y el ISO empleado, que tengamos que variarlo un poco hasta conseguir el derechedo deseado.

 

Si no me he explicado bien todavía, resumo: nunca utilizo el botón de compensación de exposición (+/-), simplemente, porque no uso ningún modo semiautomático. Sólo Manual.

 

Miro la escena y ya decido de antemano a ojo el ISO, la velocidad y sobre todo, el diafragma (esto te lo da la experiencia), identifico el tono más claro, mido en puntual y sobreexpongo los 2EV (configurado el tiempo de medición en 30''); bloqueo enfoque con AF-ON, reencuadro y disparo. Compruebo histograma y la verdad es que, últimamente, las estoy clavando!, jeje.

 

OJO!: en modo Manual, el bloqueo de exposición no tiene sentido. Una vez ajustados los valores de diafragma, velocidad e ISO, aunque al reencuadrar veamos que la escala EV se mueve como loca, no deberemos hacerle caso. Los valores no van a cambiar. Por eso, el botón AE-L, lo utilizo para AF-ON.

 

A ver cuándo nos dejan por firmware utilizar el botón de compensación de exposición para variar el ISO por ejemplo... lo veo mucho más útil!!

 

Saluditos...

[michelsan]

Chicos, hay algo en vuestras explicaciones que no entiendo.

 

Si estamos en modo M (manual), con medición puntual, ¿cómo es que sobreexponéis +2EV de antemano? ¿Antes de medir sobre el punto más claro de la imagen de la que queráis conservar detalle?

 

Este método lo entendería si estamos trabajando en modo semiautomático (A, prioridad a la abertura), donde estaremos más cómodos trabajando con el dial secundario controlando el ISO y en modo matricial, sabiendo que va a dejar subexpuesta la foto justo en esos -2EVs, pero en modo Manual... creo que es mejor no sobreexponer nada de antemano, sino medir en puntual a ese tono más claro de la escena y entonces, y sólo entonces, comenzar a sobreexponer hasta derechear correctamente.

 

Por experiencia, y a pesar de lo que dice Jose Benito, el límite de sobreexposición de 2ev no se mantienen siempre uniformes, por lo que dependerá de la luminosidad del sujeto y el ISO empleado, que tengamos que variarlo un poco hasta conseguir el derechedo deseado.

 

Si no me he explicado bien todavía, resumo: nunca utilizo el botón de compensación de exposición (+/-), simplemente, porque no uso ningún modo semiautomático. Sólo Manual.

 

Miro la escena y ya decido de antemano a ojo el ISO, la velocidad y sobre todo, el diafragma (esto te lo da la experiencia), identifico el tono más claro, mido en puntual y sobreexpongo los 2EV (configurado el tiempo de medición en 30''); bloqueo enfoque con AF-ON, reencuadro y disparo. Compruebo histograma y la verdad es que, últimamente, las estoy clavando!, jeje.

 

OJO!: en modo Manual, el bloqueo de exposición no tiene sentido. Una vez ajustados los valores de diafragma, velocidad e ISO, aunque al reencuadrar veamos que la escala EV se mueve como loca, no deberemos hacerle caso. Los valores no van a cambiar. Por eso, el botón AE-L, lo utilizo para AF-ON.

 

A ver cuándo nos dejan por firmware utilizar el botón de compensación de exposición para variar el ISO por ejemplo... lo veo mucho más útil!!

 

Saluditos...

+1. Yo entiendo que la mejor forma de trabajar es esta. Lo he probado y en determinadas escenas consigo mejores resultados que fiándome de la medición matricial.

Y hablando de botones y firmware, yo pido lo mismo pero con el AF-ON. Que me dejen asignarlo a cualquier botón, que para los "ojoizquierdistas" es un peñazo usar el AE-L/AF-L.

[abetto]

 

 

Miro la escena y ya decido de antemano a ojo el ISO, la velocidad y sobre todo, el diafragma (esto te lo da la experiencia), identifico el tono más claro, mido en puntual y sobreexpongo los 2EV (configurado el tiempo de medición en 30''); bloqueo enfoque con AF-ON, reencuadro y disparo. Compruebo histograma y la verdad es que, últimamente, las estoy clavando!, jeje.

 

A ver cuándo nos dejan por firmware utilizar el botón de compensación de exposición para variar el ISO por ejemplo... lo veo mucho más útil!!

 

Saluditos...

Hola Bassman, no entiendo eso de: configurado el tiempo de medición en 30" !! me lo podrías explicar?

Gracias de antemano!!

Un saludo

[abetto]

Supongo que se refiere al tiempo que se le mantiene encendido el exposímetro, en las preferencias de tiempo (donde está el tiempo que se mantiene encendida la pantalla, etc.), para que no se le pierdan los ajustes mientras reencuadra y efectua los ajustes de última hora...

Gracias Cpa!! de todas manera no me queda muy claro ya que si está puesto en manual , se supone que aunque el exposímetro se apague, cuando lo recuperas apretando el disparador hasta la mitad se vuelve a encender y sigue marcando las últimas mediciones hechas.

No sé si me equivoco, todavía no tengo la d7000, pero en la D3000 que tuve, funcionaba así!!

Un saludo

[michelsan]

Efectivamente estás en lo cierto. El tiempo extra para el exposímetro si viene bien cuando bloqueas la exposición (con AE-L) en modos semi-automáticos, que en caso de apagarse SI se pierden, pero en manual, tal y como tu indicas, no varían los ajustes hechos por el usuario... aunque igual lo que si se pierde es el enfoque (esto no lo he probado)...

La única forma de no perder el enfoque es disociarlo del botón de disparo configurando el AE-L/AF-L como AF-ON. De lo contrario, cuando vayas a disparar irremediablemente volverá a enfocar.

[abetto]

Gracias Cpa, eso sí, en lo del enfoque me has pillado. Pero supongo que lo perderás a no ser que lo tengas en manual o lo mantengas bloqueado con el boton AF/L.

Un saludo

[bassman]

Buenas,

 

Sí, efectivamente, me refería al tiempo en que el exposímetro está midiendo mientras derecheamos.

Se que por defecto viene en 6'' y que con sólo apretar hasta la mitad el botón de disparo, se vuelve a activar, pero a mi se me hace corto.

Aunque pueda acortar un poco el tiempo de batería (tampoco he notado nada significativo) se me hace algo incómodo que se me apague mientras medimos en el punto más luminoso de la escena, que no siempre identificamos rápidamente o que puede estar cambiando con rapidez, si medimos en cielos nubosos, por ejemplo.

 

En la mayoría de libros que tengo con consejos de configuración de los menús de la D7000 recomendaban aumentar ese tiempo a 8'', 16'' o incluso más.

 

Por eso decidí hace unos días dejarlo por defecto en 30''. Normalmente no tardo tanto, porque una vez medida la escena, ya no me hace falta ver más la escala EV mientras reencuadro, como decía el compañero, ya que la exposición, al trabajar en Manual, ya queda bloqueada, y teniendo disociado el enfoque, también, por eso lo tengo en AF-ON.

 

Es como lo del tiempo de apagado de pantallas... en la mayoría de los manuales lo recomiendan dejar en 10'' pero yo no me complico la vida.

Lo tengo todo a 1 minuto y apago yo la pantalla LCD o salgo de los menús, apretando a la mitad el botón disparo. Muuucho más cómodo.

 

 

Saludos

[abetto]

Gracias Bassman!! Ahora sí te he entendido.

 

En cuanto a los tiempos de apagado de pantalla y exposímetro, concuerdo contigo en que son muy cortos. Yo también los había cambiado en la D3000.

 

Muchas gracias

 

Un saludo

[Davidbr]

Buenas! Después de leerme todo el post (solo 4 páginas pero comentarios largos jaja), tengo una dudilla, seguramente simple:

 

"Controlo" la técnica del derecheo, osea, mido el tono más claro, y sobreexpongo al límite de quemarlo. Para situaciones con una luz equilibrada, por ejemplo en una calle, aunque haya sombras, se hace rápido y el resultado es bueno, un leve ajuste luego de exposición en alguna zona con más brillo de la cuenta y poco más.

 

La cuestión es cuando tenemos una toma de gran contraste, como la del compañero Pafer. Un cielo, que puede que nos pida f5.6 y 1/800 para ese límite de sobreexposición, pero como el mismo dice, irremediablemente la montaña nos va a quedar subexpuesta, ya que es de un tono bastante más oscuro, aunque a nosotros nos parezca que tiene mucha luz.

 

En estas situaciones, de gran contraste de luces, cual sería la técnica? Lo hacemos igual, medimos cielo y llevamos al límite de sobreexposición, y en CNX2 o el que sea, levantar lo que nos pida la montaña? O es mejor hacer 2 tomas, una exponiendo con derecheo en cielo y otra con derecheo en montaña, y unirlas?

 

Hablo con técnica de derecheo, porque lo más "fácil" sería un filtro degradado en el cielo para bajarle intensidad y conseguir la toma perfectamente expuesta, siendo totalmente posible derechear solo la montaña ya que el cielo lo controlará el filtro, no?

 

Como digo, en situaciones más normales no hay mucho problema, hice la prueba con la pared de mi casa, y se nota, de hacerlo con exposímetro centrado en la pared y sacar un color gris feo, a sobreexponer 2EV y sacar roña que ojalá no se viera tanto jaja

[Davidbr]

Nadie?

[bassman]

Igual digo una burrada pero si mi entendimiento y experiencia no me fallan, de no hacer la foto con un filtro degradado, expón para las luces altas, que es como se expone en digital, no para las sombras.

 

Si tienes un buen sensor quizá no te cree mucho ruido al levantar sombras.

 

Si expones para las montañas, vas a sobrepasar el límite de exposición y lo que quemes en altas ya no lo vas a recuperar, ni tirando en RAW.

 

Haz un bracketing y mezcla las exposiciones o en el peor de los casos hazte un HDR de una sóla toma.

 

Saludos

 

 

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[michelsan]

Igual digo una burrada pero si mi entendimiento y experiencia no me fallan, de no hacer la foto con un filtro degradado, expón para las luces altas, que es como se expone en digital, no para las sombras.

 

Si tienes un buen sensor quizá no te cree mucho ruido al levantar sombras.

 

Si expones para las montañas, vas a sobrepasar el límite de exposición y lo que quemes en altas ya no lo vas a recuperar, ni tirando en RAW.

 

Haz un bracketing y mezcla las exposiciones o en el peor de los casos hazte un HDR de una sóla toma.

 

Saludos

 

 

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+1. Lo que hay que intentar SIEMPRE es no quemar las altas luces. Para que se hagan una idea de lo que representa, un poco de matemática :)

 

Una imagen de 14 bits es capaz de representar 16384 tonos diferentes (2^14), que se reparten a lo largo de los pasos EV de la toma, pero no de forma simétrica. Pasar de un paso a otro significa que entre la mitad de la luz y por tanto la mitad de la información. A priori podría parecer no muy relevante, pero si lo miramos en una tabla, vemos que:

- En el primer paso, donde se almacenan las altas luces se almacenan la mitad de los rangos tonales de toda la toma: 8192 tonos

- En el segundo, la mitad: 4096

- En el tercero, la mitad: 2048

.... (y así hasta completar todo el rango dinámico de la imagen, que en el caso de ISO100 y la D7000 es de 14 EV.)

- En el 12º: 4

- En el 13º: 2

- En el 14º: 1

 

Llevado a la práctica, esto quiere decir que si sobreexponemos un solo paso la toma perdemos 8192 tonos sea cual sea el rango dinámico de la toma, mientras que si subexponemos perderíamos muy pocos tonos. (a ISO100 subexponiendo 3 pasos perdemos tan sólo 7 tonos).

 

Parece un rollo infumable, pero es como funciona el sensor en digital y hay que tenerlo en cuenta si no queremos perder demasiada información de la toma.

[Davidbr]

Genial! Totalmente claro Me había ido a esa situación de gran contraste precisamente porque si no tenemos filtros por ejemplo, sería complicado.

 

Muchas gracias!

[bassman]

+1. Lo que hay que intentar SIEMPRE es no quemar las altas luces. Para que se hagan una idea de lo que representa, un poco de matemática :)

 

Una imagen de 14 bits es capaz de representar 16384 tonos diferentes (2^14), que se reparten a lo largo de los pasos EV de la toma, pero no de forma simétrica. Pasar de un paso a otro significa que entre la mitad de la luz y por tanto la mitad de la información. A priori podría parecer no muy relevante, pero si lo miramos en una tabla, vemos que:

- En el primer paso, donde se almacenan las altas luces se almacenan la mitad de los rangos tonales de toda la toma: 8192 tonos

- En el segundo, la mitad: 4096

- En el tercero, la mitad: 2048

.... (y así hasta completar todo el rango dinámico de la imagen, que en el caso de ISO100 y la D7000 es de 14 EV.)

- En el 12º: 4

- En el 13º: 2

- En el 14º: 1

 

Llevado a la práctica, esto quiere decir que si sobreexponemos un solo paso la toma perdemos 8192 tonos sea cual sea el rango dinámico de la toma, mientras que si subexponemos perderíamos muy pocos tonos. (a ISO100 subexponiendo 3 pasos perdemos tan sólo 7 tonos).

 

Parece un rollo infumable, pero es como funciona el sensor en digital y hay que tenerlo en cuenta si no queremos perder demasiada información de la toma.

 

Michelsan, creo que entiendo lo que quieres decir y la explicación está muy bien pero al final, te has liao.

 

Supongo que querrás decir que: "... llevado a la práctica, esto quiere decir que si SUBEXPONEMOS un paso la toma perdemos 8.192 tonos..." (el resto de la frase la vamos a obviar)

 

Cuando dices que la forma de "ver" del sensor no es simétrica, yo diría sin embargo, por aclararlo un poco más que ES TOTALMENTE LINEAL.

 

Para no confundirnos, la que no es simétrica lineal, es la del ojo humano o la película, por eso podemos adaptarnos a las diferentes condiciones de luz de forma rápida sin quedarnos ciegos porque de repente pasáramos a una situación con el doble de luz, por ejemplo.

 

Sin embargo, los sensores no son más que fotones que generan una señal eléctrica directamente proporcional al estímulo de luz.

 

El rango dinámico de la D7000, con 13.9 EV o diafragmas, es una pasada de amplio, por lo que sumado a la posibilidad de trabajar a 14 bits, nos da la posibilidad de trabajar con muchos miles de tonos de grises.

 

Pero como bien dices, se van duplicando hasta acumularse la mitad de ellos en el último diafragma en las altas luces, por lo que con sólo ese primer diafragma, paso ó EV (llámalo como quieras) estamos perdiendo LA MITAD DE LA INFORMACIóN en bits de lo que puede recoger el sensor.

 

No necesariamente tenemos que llegar siempre con el histograma (y aquí viene la madre del cordero) hasta el extremo derecho, si es que en la toma no había blancos o porque las condiciones de brillo reales de la escena fueran menores, pero eso no quiere decir que no podamos derechear y corregir luego en el procesado.

 

¿Por qué? Muy sencillo: Si el RAW al derechear nos queda en la cámara muy brillante e irreal pero sin quemar las altas luces (o sólo un poco) sabiendo nuestro límite (que en la D7000 está por los +2EV) siempre podremos luego bajar el brillo en nuestro revelador hasta que se parezca a la escena real sin perder información.

 

Pero si nos queda subexpuesta (es decir, que hemos recogido menos info de la que era capaz el sensor) y queremos iluminar la escena metiendo brillo o aumentando exposición en el procesado, estamos ESTIRANDO la poca información de que disponíamos (porque no hay más ni se crea de la nada) o lo que es lo mismo, estamos ampliando artificialmente la señal de los fotómetros que recogieron en su momento, por lo que aparece el RUIDO.

 

Bien es cierto, que si exponemos bien, sea en modo semiautomático o en modo manual y luego no queremos recuperar sombras al revelar, aunque nos haya quedado el histograma "izquierdado" da igual, porque ya está como debe estar, no necesita "estirarse" ni meter brillo, por lo que si el modo A funciona bien, NO NECESARIAMENTE TENDREMOS QUE DERECHEAR SIEMPRE.

 

Depende de la escena que vayamos a tomar, del tipo de revelado que le vayamos a dar, de lo queremos jugar o no con las luces luego y de la prisa que llevemos al fotografiar. Incluso, habiendo blancos, si son muy pocos en proporción a la toma general, y podemos prescindir de ellos.... como cuando no podemos quitar un brillo de farola pero en general, habrá que bajar el brillo general de la toma... etc.

 

Personalmente, trabajar en modo M con medición puntual, identificar la zona más luminosa de la escena, sobreexponer 2EV y disparar, sabiendo que el límite del histograma ha quedado bien derecheado, es algo que se va convirtiendo en algo rápido y casi automático, pero me obliga casi siempre (porque no siempre hay tonos blancos en la escena, repito) a bajar luego el brillo en Lightroom para que la toma se parezca a la escena real que estaba fotografiando.

 

Por eso, si el modo matricial funciona bien (y funciona) suelo disparar también en modo A preocupándome sólo de la profundidad de campo y dejo a la cámara que exponga por mí. Se que el histograma no llegará hasta la derecha casi nunca, pero... ¿qué más da? ¿acaso no voy a dejar la toma como está al revelar? No voy a perder ya ninguna información más...!!

 

Bueno, disculpad el ladrillo, espero que se me haya entendido de forma "práctica" a pesar de la teoría... es temprano, me acabo de levantar y el café aun no ha llegado al cerebelo...

 

Saludos!

[michelsan]

Bassman, tu explicación es correcta en lo que al derecheo se refiere, pero yo me refería a que si sobreexpones y quemas la imagen, pierdes la mitad de la información sobre tonos que está contenida en ese primer paso y esa no se puede recuperar. Es tan fácil como probar a subexponer una toma 2 pasos y sacar otra sobreexponiendo "quemando" dos pasos. De las sombras se puede recuperar algo de información y "levantarlas" en el revelado porque lo que se habrán pérdido serán dos o tres tonos oscuros de la imagen, pero de las zonas quemadas (blancas) no se saca prácticamente nada, porque esa información se habrá perdido. Claro que esto pasa sólo en escenas como las que describía Davidbr con mucho rango dinámico donde hay que decidir si sacrificar algo de altas luces o algo de sombras. Y la explicación iba en ese sentido.

Y sí, los sensores CMOS y CCD tienen un comportamiento lineal en su rango operativo, pero con lo de simetría me refería que podría parecer que los tonos se reparten de forma equitativa o simétrica a lo largo de todo el histograma, cosa que no es así porque tienen más peso las altas luces. Y que por tanto en esas escenas hay que medir para las altas luces para no perderlas.

[bassman]

Bassman, tu explicación es correcta en lo que al derecheo se refiere, pero yo me refería a que si sobreexpones y quemas la imagen, pierdes la mitad de la información sobre tonos que está contenida en ese primer paso y esa no se puede recuperar. Es tan fácil como probar a subexponer una toma 2 pasos y sacar otra sobreexponiendo "quemando" dos pasos. De las sombras se puede recuperar algo de información y "levantarlas" en el revelado porque lo que se habrán pérdido serán dos o tres tonos oscuros de la imagen, pero de las zonas quemadas (blancas) no se saca prácticamente nada, porque esa información se habrá perdido. Claro que esto pasa sólo en escenas como las que describía Davidbr con mucho rango dinámico donde hay que decidir si sacrificar algo de altas luces o algo de sombras. Y la explicación iba en ese sentido.

Y sí, los sensores CMOS y CCD tienen un comportamiento lineal en su rango operativo, pero con lo de simetría me refería que podría parecer que los tonos se reparten de forma equitativa o simétrica a lo largo de todo el histograma, cosa que no es así porque tienen más peso las altas luces. Y que por tanto en esas escenas hay que medir para las altas luces para no perderlas.

 

Correcto Michelsan. Disculpa, no había entendido entonces por dónde iban los tiros de tu explicación.

Efectivamente, el rango, una vez que quemas demasiado, cae en picado y no hay información recuperable y la distribución de los tonos se acumula en altas, cierto.

 

Saludos.

[michelsan]

Na hombre. Gracias a ese malentendido nos has brindado una excelente explicación del por qué del derecheo Con los dos posts, debería quedar "a la derecha del histograma" (o sea clarísimo) donde medir y por qué derechear. :)

 

Saludos!

[Yitar]

Hola.

Aunque veo que ya se han entendido las opiniones de cada uno y todo está claro, me gustaría hacer incapié en que usar el término "sobrexponer" cuando se quiere uno referir a quemar altas luces , da lugar a malos entendidos. Sobrexponer no es equivalente a quemar, como todos sabemos, podría ser equivalente a "aclarar".

Si se sobrexponen las altas luces, no siempre ni mucho menos estas se queman, simplemente se aclaran. eso si , si se aclaran demasiado se queman.

Perdonar la incidencia en el tema ya se que lo tenéis claro pero me había parecido a lo largo de este post que esto había contribuido a malos entendidos .

saludos.