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Todo lo publicado por gunkan

  1. Las Nikon D5000, D5100 y D5200, tienen una serie de características comunes: - Pantalla articulada de dos ejes - Heredan el magnífico sensor de sus hermanas mayores (D90, D7000 y D7100) - Obturador limitado a 1/4000, una única rueda de control y carecen de panel lcd superior. Si comparamos la relación calidad/precio, esta gama destaca del resto dentro de las máquinas que ofrece Nikon. Entre las tres D5XXX, la D5100 es la cámara que actualmente ofrece más por menos. En otras marcas como Canon, la Nikon D5100 tampoco tiene rivales que ofrezcan esa calidad final de imagen por ese precio. Gran parte de la culpa la tiene el estancamiento de Canon en su sensor de 18mpx, que tiene ya cuatro años y que siguen sin renovar. Los sensores de Canon APS-C (DX) son algo más pequeños que los Nikon (recorte 1.6x frente a 1.5x). Esta diferencia permite un mejor angular, mejor bokeh y menos ruido en las Nikon. A esto hay que sumarle la calidad de los objetivos de kit Nikon y la llegada de los sensores Sony. Habiendo tenido distintas cámaras de distintos fabricantes, surgió la necesidad de hacernos con un equipo en formato DX (APS-C). Buscamos el equipo que pudiera ofrecer lo máximo por el menor coste posible. Nuestra elección fue la Nikon D5100. En ese rango de precios, y a través de la segunda mano, disponemos de la Nikon D90 y la Nikon D7000. La D7000 es superior en todos los aspectos a la D5100 –con la que comparte sensor-. La D90 también es superior a la D5100 salvo en la calidad del sensor. Indistintamente de la cámara elegida, si deseamos sacarle partido tendremos que conocer sus limitaciones y aprovechar sus ventajas. Uno se enamora de la cámara con la que saca buenas fotos. No importa que sea un iPhone, una Nikon D40 o una Nikon D800. ¿Qué convierte a la D5100 en una cámara no profesional? ¿Podemos superar estos inconvenientes y seguir sacando buenas fotografías? La D5100 está limitada tecnológicamente en: - Limitación del visor (pentaespejo). Es casi la única característica que no hay forma de solventarla por completo. El visor es muy pequeño y más oscuro que en cámaras superiores. Para el enfoque manual debemos confiar en la medición de la cámara o usar trípode y live view. Si queremos un mejor visor del que poder fiarnos, debemos pasar por caja. - Obturación 1/4000, sin posibilidad de usar ISO 50 –low- que simula un 1/8000 (como la Nikon D600 o D90). Se puede usar un filtro ND (densidad neutra), que hace que entre menos luz –como unas gafas de sol-. - Carece de modo de levantamiento de espejo, tan útil en algunos casos. Espero que los que están “tuneando” el firmware de la D5100, se acuerden de esta característica. La opción de levantamiento la tienen todas las máquinas para poder limpiar el sensor. - Batería sin indicador fidedigno de carga. Las cámaras superiores hacen una aproximación mucho más acertada de lo que nos resta de batería. El uso de estabilizadores de imagen como el VR, consume también de forma más rápida la batería. La solución pasa por tener varias baterías. - Batería de poca potencia relativa. Mover los cristales de las lentes más pesadas requiere potencia de la batería, y no enfocará ni parará el enfoque la batería de la D5100 con la misma precisión que una D7000 o una D3. Para acelerar el enfoque en algunos objetivos no hay solución posible con la D5100. - Imposibilidad de establecer de forma precisa el balance de blancos. Solución: usar la medición manual con una cartulina gris o postprocesar disparando en RAW. - Carece de motor de enfoque y no mide la luz en todos los objetivos. Solución: usar objetivos AF-S o G. Si se invierte un objetivo para macro, se dispara en manual o se usa el live view. - Carece de opción de previsualizar la profundidad de campo. Solución: usar el live view. - No podemos hacer un ajuste fino del enfoque de los objetivos. Con objetivos muy luminosos puede ser problemático, pero suelen venir ya lo suficientemente bien ajustados de fábrica. La D5100 y por extensión las cámaras “entry-level” tienen las siguientes ventajas: - Son muy económicas, y más de segunda mano. - Tamaño, discreción y peso. - Si sufrimos cualquier contratiempo con la cámara, no repercutirá duramente en nuestra economía. Esto hace que la llevemos siempre encima, la disfrutemos más y se amortice con más facilidad. - Se consiguen fácilmente de segunda mano por la errónea creencia de que una mejor cámara hará que se obtengan mejores fotos. Resumiendo: sabiendo usarlas hacen tan buenas fotos como los modelos superiores, son ligeras y transportables, y no nos duelen mucho en el bolsillo. El manual de la Nikon D5100 es importante leerlo con detenimiento y comprenderlo. Aquí se intentará complementarlo y dar unas directrices básicas para intentar sacarle la máxima calidad a nuestra Nikon D5100. 1ª Parte: la configuración de la cámara MENÚ REPRODUCCIÓN: - Revisión de imagen: ON Tras realizar una fotografía, lo lógico es que veamos como queda. Esto nos ahorra de tener que pulsar el botón de play. - Girar al vertical: ON - Opciones de visualización de reproducción. La más importante es datos de disparo, puesto que nos muestra el histograma. Ninguna de estas opciones aparecen seleccionadas por defecto, así que es una de las primeras cosas que deberemos configurar. Las más prescindibles son “histograma RGB” e “Información general”. El resto es interesante tenerlo configurado. Para que aparezcan solo tenemos que pulsar el botón de visualización y luego la flecha arriba mientras vemos la foto. MENÚ DISPARO Calidad de imagen: RAW, puesto que es la que guarda más información y permite un mejor procesamiento posterior. Balance de blancos: AUTOMATICO. La D5100 no permite elegir el balance de blancos a una temperatura prefijada. Aunque lo cierto es que suele medir correctamente el balance de blancos de la escena. Picture control: los valores de Nitidez, Contraste, Brillo, Saturación y Tono, que quedarán registrados en a toma de la imagen. En el caso de disparar en RAW, podremos modificarlos, pero si disparamos en jpeg quedarán “incrustados” en el fichero. Mis valores son: Nitidez 4 Contraste 0 Brillo 0 Saturación 0 Tono 0 (más verde o más magenta) Si usáis las lentes del kit: 18-55vr o 55-200vr, nitidez en 5 es una mejor opción. No subestiméis estas lentes, que son magníficas. Control automático de distorsión: ON. Sólo funciona en objetivos Nikon. Sirve para corregir la perspectiva en algunos objetivos. Si disparamos con objetivos que no son Nikon, se puede corregir la distorsión con “reveladores” genéricos como el Adobe Light Room. Espacio de color: AdobeRGB (guarda un mayor número de colores) D-Lighting: Desactivado (recupera información de las sombras, pero altera significativamente la imagen tomada). Si procesamos la fotografía, da mejores resultados (“levantar sombras”). RR Exposición prolongada: ON. Si hacemos una larga exposición, se suele producir ruido térmico en el sensor. La reducción de ruido de la cámara, da lugar a imágenes más limpias que si no lo activamos. Como contrapartida, implica que el tiempo de exposición se duplica: 30 segundos de exposición implican 30 segundos de procesado posterior. Aquí se echa de menos que tenga la opción automática que tienen las Canon. Si hace frío en el ambiente y el sensor no se ha calentado demasiado, nos podría ahorrar mucho tiempo de espera. Pensemos en lo larga que se nos puede hacer una exposición de 15 minutos mientras nos congelamos a las 2:00 de la mañana en medio de ninguna parte. RR Iso alta: BAJA. A medida que subimos la ISO, las imágenes van a tener grano y puede que tengan ruido cromático. Tenemos cuatro opciones: Alta, normal, baja y desactivada. Cuando más alta, más detalle perderá la imagen (aunque no hace un procesamiento demasiado intrusivo). La imagen aparecerá más “lavada”. Si la imagen se va a imprimir en papel, la reducción de ruido baja es más que suficiente. “El papel se lo traga todo” es una frase que hace referencia a que sin importar la ISO una vez impresa la fotografía con grano quedará realmente bien. El único caso donde es interesante usar una RR iso alta a ALTO es con imágenes a 25.600 de ISO. No le quita el “grano”, pero elimina la componente violácea que se produce de un iso tan forzado. El ruido de la ISO alta al disparar en calidad jpeg, es más “bonito” que el del RAW crudo. A veces, disparar en jpg te puede salvar una foto a un iso extremo. Incluso aunque luego se procese el RAW, el ruido de jpeg suele ser muy “bonito” en comparación. Exposición múltiple: algo realmente útil para algunas tomas. Permite hacer varias fotografías y unirlas en una sola. Es algo que también se puede hacer desde el menú de retoque. Es curioso que cámaras como la reconocida Canon 5D Mark II no tengan esta opción. La exposición multiple, además de la típica foto donde aparecemos sentados en distintas posiciones de un sofá, nos ayuda a conseguir efecto de halo: Esta foto está realizada con dos tomas: una enfocada y otra desenfocada. Primero tomamos la primera, luego cambiamos el enfoque a manual y tomamos la foto. Esto da lugar a una sola foto en raw con este efecto. Realmente es una opción que da mucho juego si somos medianamente creativos. Menú configuración personalizada: a. Autofoco a1.Selección de prioridad AF-C: Prioridad al disparo. En el caso de que disparemos en modo de enfoque continuo (generalmente usando ráfaga) podemos indicarle que sólo dispare cuando obtenga confirmación de foco. Lo lógico es que confiemos en nuestro visor y tengamos puesta la prioridad al disparo. Es una opción que puede ser interesante si llenamos la tarjeta habitualmente con fotografías desenfocadas. a2. Luz de ayuda de enfoque integrada: OFF. Es la señal luminosa que usa la cámara para enfocar cuando no tiene luz. Por su corto alcance tiene poca utilidad y llama bastante la atención. Tenedla desactivarla por defecto y usarla si os resulta necesario. La D5100 enfoca bien de noche. a3.Telemetro: ON Ayuda a enfocar en modo manual. Es una magnífica ayuda en enfoque manual. b. Exposición b1. Pasos EV para controlar la exposición : 1/3. Más precisión que con 1/2 de paso. c. Temporizador/Bloqueo AE c1. Disparador AE-L. OFF, pero ON si usamos la disociación del enfoque. Todo lo relacionado con el bloqueo de la exposición, no funcionará en los modos automáticos (auto y auto sin flash). Nuestra cámara nos libera de la ardua tarea de medir la luz de la escena con un fotómetro externo. El propio fotómetro de la cámara, ajusta los parámetros para que la foto salga correctamente expuesta. Por defecto, cuando se pulsa hasta la mitad el botón de disparo, la cámara sigue midiendo la luz mientras recomponemos la escena. Pero si “disociamos” el enfoque, perdemos el botón de “bloque de exposición”. Con esta opción C1, tenemos la posibilidad de recuperar el bloqueo de exposición. Suponiendo que disociéis el enfoque (lo tengo activo en todas mis cámaras salvo la Nikon D40), el modus operandis es el siguiente: - Enfocamos con el botón AE-L/AF-L (l de lock, bloquear). - Reencuadramos si es necesario (la cámara sigue midiendo la luz) - Pulsamos el botón disparador y hacemos la foto. Pero si tenemos activa la opción C1, además podemos pulsar hasta la mitad y bloquear la exposición. Es una opción que nos da más versatilidad, así que lo mejor es activarla junto con la disociación de enfoque. De no tener esta opción, cuando disociamos el enfoque en cámaras que no tienen un botón de AF dedicado, se perdería la posibilidad de bloquear la exposición. Cuando se bloquea la exposición, el icono AE-L aparece en la parte izquierda del visor. c2. Temporizaciones de apagado Aquí se pueden configurar distintos tiempos de apagado de varias opciones de la cámara. El tiempo máximo de liew view puede ser interesante ampliarlo si lo usamos para macro o video. Pero el uso intensivo del live view incrementa la temperatura del sensor. A mayor temperatura de sensor, mayor ruido y posibilidad de que aparezcan los molestos hot pixels. d. Disparo/pantalla d1. Pitido: OFF Lo mejor es desactivarlo y guiarnos por el punto verde del visor de nuestra cámara. Esto nos “obligará” a estar pendientes de los datos de disparo, especialmente cuando el 1/4000 parpadee o estemos en el límite de la trepidación. Pero es interesante tenerlo a mano para usarlo cuando enfoquemos y no podamos ver el visor. A veces lo he activado cuando he hecho tomas a ras de suelo o levantando la cámara por encima de mi cabeza. d2. Indicador ISO: ON. Es mucho mejor tener la ISO indicada en el visor que el numero de disparos disponibles en la tarjeta. d3. Secuencia de numero de archivo: ON. El nombre de las fotos suele ser _DSC0000.NEF donde 0000 se irá incrementando hasta 9999. Lo mejor es tenerlo activo, y este valor se puede resetear. Se puede usar para saber cuantas fotos podemos tomar con una batería si reseteamos al cambiarla. Otra razón para tenerlo activo es que facilita la recuperación fotografías de una tarjeta SD, puesto que el nombre de archivo no se repetirá. d4. Modo de retardo de exposición Es una opción realmente útil para obtener –en algunas ocasiones- fotografías más nítidas y de más calidad. Tal y como funciona una réflex, el espejo tiene primero que levantarse para posteriormente realizar la fotografía y bajar. El espejo es lo que permite que podamos ver la fotografía que vamos a tomar. De aquí viene la famosa frase de –“Si lo ves, es que no tienes la foto”. El modo de retardo de exposición, puede intentar paliar la ausencia de un levantamiento de espejo propiamente dicho. Tras pulsar el disparador con esta opción activada el espejo se levanta, y un segundo después se toma la fotografía. Cuando queramos tomar la mejor foto –por ejemplo al límite de la trepidación o en un paisaje-, podemos usarlo junto a un disparador remoto y un trípode. Prestar atención a estos detalles puede ser la diferencia entre una foto nítida y otra no tanto. d. Imprimir fecha en la fotografía. Si conectáis la cámara para descargar las fotografías, podéis configurar el software de Nikon –Nikon Transfer- para que sincronice la fecha y la hora. Pero si os interesa que salga la fecha y la hora, seguro que os interesa que sea la correcta. Personalmente utilizo un lector de tarjetas externo por la velocidad. e. Horquillado/Flash e1. Control de flash integrado: TTL Permite dejar el modo automático TTL (a través de la lente) o el modo manual donde indicaremos la potencia deseada. Esto puede resultar muy útil si tenemos un flash esclavo que salta por simpatía. Podemos hacer que nuestro flash dispare a la mínima potencia necesaria para excitar al flash esclavo. En la práctica el flash de la cámara no es de gran ayuda puesto que es una luz frontal que “aplana” las imágenes y les quita volumen. Lo que da mejor resultado son dos flashes externos manuales y un disparador remoto por radio. Cada flash 49€ y un disparador por 17€. El disparador remoto por flash es mejor por la velocidad de respuesta y por la no necesidad de que los flashes de “vean”. La velocidad máxima de sincronización (1/200) influye significativamente aquí. Pulsando el botón del flash y girando la rueda se cambia el modo de accionamiento del flash: ojos rojos y disparar el flash al principio o al final de la exposición. Y desde la información de pantalla se puede cambiar la compensación para darle más o menos fuerza. e2. Juego de horquillado automático : Horquillado AE. - Horquillado AE es el habitual, que permite sacar varias tomas con distintas exposiciones. Si activáis el modo ráfaga en la cámara junto con el horquillado, tomará las fotos horquilladas cada vez que disparéis de forma automática. La diferencia de exposición entre dos tomas va desde 0.3 hasta 2.0. Os recomiendo disparar a partir de 1.0 de diferencia de tomas. Para menos diferencia, se puede recuperar de un solo raw. ¿Cuándo hay que usar el horquillado? En escenas con mucha diferencia entre partes de la imagen. Para evitar tener que alinear posteriormente las imágenes, lo recomendado es usar trípode. - Horquillado de balance de blancos es una característica poco habitual y que sólo se puede usar en jpg. Hay situaciones con distintas iluminaciones en la escena, que tienen poca solución sin postprocesar el RAW. Si vemos que necesitamos estar continuamente cambiando el balance de blancos, lo mejor es asignarlo al botón de función y ser nosotros quien lo controle. - Horquillado D-Lighting. El D-lighting o “levantamiento de sombras” es algo que podéis modificar fácilmente en cualquier programa de revelado. El CaptureNX2 tiene incluso la posibilidad de aplicar el D-Lighting exacto –y mejorado- que proporciona la cámara. Si activáis el horquillado de D-Lighting, disparará una toma sin D-Lighting y otra con el D-Lighting en modo automático. El horquillado AE permite tomar tres tomas de hasta una diferencia de 2 diafragmas. Si la toma es muy complicada a nivel de exposición y necesitamos más de tres tomas podemos hacer lo siguiente: - Primero subexponemos y tomamos las tres fotos con el horquillado. - Luego sobreexponemos y volvemos a tomar las tres fotos del horquillado. Ahora tendremos seis tomas, cinco de las cuales tienen distinta exposición. Generalmente esto no será necesario puesto que los RAW de la D5100 realmente permiten un gran procesamiento posterior. Pero si la primera exposición no es correcta, nos alegraremos mucho de haber realizado horquillado. Cuanto mayor sea la diferencia de iluminación, más importante será el horquillado. Aunque para alcanzar ciertos niveles de detalle, lo mejor será el uso de filtros fotográficos. También podemos simularlos de forma barata y cómoda en reveladores como el Adobe Light Room. f. Controles f1. Asignar botón de función: ISO. Lo habitual será tener la ISO asignada a este botón de función. De esta forma pulsamos el botón y giramos la rueda para cambiar la ISO. El resto de opciones que permiten ser asignadas, no son tan necesarias y se pueden cambiar rápidamente en la pantalla de información. Una opción muy habitual que no se puede asignar –y que sería muy interesante- es la medición puntual. f2. Asignar botón AE-L/AF-L. Aquí tenemos cuatro opciones: - 1.Bloqueo AE/AF - 2.Solo bloqueo AE - 3.Solo bloqueo AF - 4.Bloqueo AE (mantener) - 5.AF-ON Recordemos que todo lo relacionado con el bloqueo de la exposición sólo se puede usar en los modos manuales (A S P M). La opción f2.1 Bloqueo AE/AF es la que viene por defecto. Permite bloquear la medición de la luz y el enfoque mientras tengamos el botón AE-L/AF-L (L de lock = bloquear). Es bastante incomodo tener este botón pulsado mientras pulsamos el botón disparador. Por ese motivo es preferible la f2.4 que con una pulsación bloquea la exposición y con otra pulsación la desbloquea. Las opciones f2.2 y f2.3 bloquean solo la exposición o el enfoque. Sin disociar el enfoque, la f2.4 es la más cómoda y fácil de usar. En el caso de que no queramos que se modifique le enfoque, casi es más rápido desactivarlo en el objetivo. La opción f2.5 AF-ON es la que yo suelo utilizar en mis cámaras. La disociación del enfoque es algo complicado de entender al principio, pero una vez asimilado, permite más opciones al fotógrafo. ¿Cómo funciona la disociación del enfoque y para que se usa? Cualquier cámara que se considere profesional cuenta con un botón dedicado para el enfoque (AF-ON). En las gamas “bajas” es donde lo eliminan para justificar la inversión en un modelo superior. Tradicionalmente presionamos el botón hasta la mitad, enfocamos, y luego volvemos a presionar para que se realice la fotografía. Ahora imaginad que estáis en una rueda de prensa y tenéis que enfocar siempre a la misma distancia ¿qué sentido tiene que la cámara intente enfocar una y otra vez? Cada vez que pulséis hasta la mitad la cámara enfocará y podéis perder el enfoque. A medida que la escena es más difícil de enfocar, más importante se hace separar el enfoque del disparo. Otro ejemplo es una cena donde los asistentes se ponen siempre a la misma distancia del fotógrafo –con escasa luz- y tenemos muy poco tiempo para hacer la foto. No podríamos permitirnos que se nos fuera el foco en esos segundos que tenemos para sacar la foto. Si usamos flash y una buena profundidad de campo, una vez establecido el enfoque no tenemos que tocarlo. En la fotografía nocturna, generalmente se establece un motivo principal para fotografiarlo y se usan linternas para que la cámara ajuste el enfoque –o live view-. Lo último que querréis es que la cámara pierda el enfoque en fotografía nocturna. Si estáis haciendo fotografías a sujetos que se mueven muy deprisa, tendremos que tener el enfoque prefijado y comenzar una ráfaga justo cuando pase por nuestro visor. Si pulsáramos el botón de disparo de la forma tradicional perderíamos las fotografías. Otro motivo es tener la potencia del enfoque continuo al tiempo que las ventajas del enfoque servo único. Cuando se disocia el enfoque se usa –generalmente- el enfoque continuo AF-C. Cada vez que queramos que deje de enfocar sólo tenemos que soltar el botón de AE-L/AF-L. Si solo pulsamos una vez, tendremos un enfoque único. El enfoque servo único (AF-S) puede presentar un problema cuando se disocia el enfoque: si enfocamos y al reencuadrar, el punto que ha enfocado no se encuentra en foco, la cámara no disparará. No es un caso habitual, pero puede darse. En el modo AF-C, podemos usar la opción a1 para dar prioridad al disparo. ¿Y que pasa cuando queremos bloquear la exposición y tenemos el botón AE-L/AF-L para el enfoque? En ese caso activaremos la opción C1: Disparador AE-L. Al pulsar el disparador hasta la mitad, se bloquea la exposición. Obviamente, las opciones de configuración están para hacer que se adapten a nuestras necesidades. Pero en mi caso la configuración para el enfoque en la D5100 es la siguiente: Para sujetos dinámicos: - Enfoque AF-C (enfoque continuo) - f2. Asignar botón AE-L/AF-L : AF-ON - c1. Disparador AE-L: ON - (no hace falta cambiar el pitido de confirmación de enfoque puesto que en modo continuo no da señal sonora aunque esté activo –no tendría sentido-). Para fotografía tranquila: - Enfoque AF-S (servo único) - f2. Asignar botón AE-L/AF-L : AF-ON - c1. Disparador AE-L: ON - d1. Pitido: OFF (es mejor prestar atención al círculo verde del visor) Este método tiene el inconveniente –antes indicado- de que si al reencuadrar el punto de enfoque no está en foco, la cámara no disparará. El enfoque continuo estresa bastante a un objetivo –y consume más batería-. No deberíamos preocuparnos porque la propia vida de los objetivos con motor de enfoque es limitada, pero es interesante ser conscientes de este detalle. Con mi antigua D90 y objetivos AF como el 50mm 1.4, siempre tenía el enfoque continuo, pero ahora con la D5100 intento estresar la máquina y los objetivos lo justo y necesario. Si tenemos que prestar la cámara a alguien para que nos tome una foto, aunque cambiemos a modo automático –con o sin flash-, es muy rápido dejarla como viene por defecto: - F2. Asignar botón AE-L/AF-L : Bloqueo AE/AF - D1. Pitido: ON (el que nos hace la foto no va a mirar en el visor) O se le explica amablemente que –“se enfoca con el pulgar y se dispara con el índice”. La D5100 tiene un menú personal configurable donde podemos tener preparadas todas estas opciones para cambiarlas de forma rápida. f3. Rotación de dial inversa: OFF En Nikon, al girar la rueda hacia la derecha se aumenta el valor, por ejemplo de diafragma o de ISO (al pulsar el botón –previamente configurado- de ISO). Hasta para abrir un grifo, giramos hacia la derecha. Girar a la derecha significa: aumentar. Pero los ingenieros de Nikon desean complicarnos la vida, así que para aumentar la exposición (pulsando el correspondiente botón y girando la rueda) debemos girar a la izquierda. f4. Bloqueo disparo ranura vacía: LOCK No nos dejará disparar si se nos ha olvidado poner una tarjeta. f5. Invertir indicadores + o -: + o - Una opción realmente inútil. Tendría sentido si además de alterar el + y el -, hiciera que cambiar el sentido de giro de la rueda. Lo lógico sería que hacia la derecha aumentara la exposición, puesto que hacia la derecha aumenta desde el diafragma, hasta la iso, pasando por la velocidad de obturación. MENU CONFIGURACIÓN 1. Formatear la tarjeta de memoria Hace un formateo simple de la tarjeta. Este formateo se puede recuperar con software como SanDisk RescuePRO® o RescuePRO® Deluxe Recovery. Estos programas lo regalaban al comprar las tarjetas Sandisk de más de 45mb/s. 2. Brillo de la pantalla. Tenéis un +3 y -3. Interesante si estáis en lugares con mucha luz. Obviamente altera la representación de la fotografía, aunque no deberíais fiaros de la pantalla en ningún caso. 3. Formato de pantalla info. Recomendado: clásico negro O azul. 4. Pantalla info automática. Recomendado: activado. Esto hace que aparezca información del disparo en nuestro pantalla trasera. Si lo desactivamos sólo aparecerá al pulsar el botón Información. Es lo suficientemente útil como para tenerlo activo. 5. Limpiar sensor de imagen. Recomendado: activado al encender y apagar la cámara. Con mi primera Nikon D90, apagaba y encendía la cámara cada vez que tomaba una foto. Lógicamente, tras un mes o así, el sistema de limpieza hacía un ruidito perceptible debido a demasiado uso. Con el tiempo descubrí lo novato que era, puesto que las cámaras están pensadas para encenderlas y dejarlas encendidas, no para estar continuamente apagándolas y encendiéndolas. 6. Bloqueo de espejo arriba para limpiar manualmente el sensor. Sólo se activará si tenemos una batería a plena carga (o casi). Lo último que querréis es que el espejo se baje mientras hacéis la delicada operación de limpieza de sensor. Hasta el momento no he tenido problema alguno con la acumulación de suciedad. Pero es cierto que si hago fotografías, ese día activo este bloqueo de limpieza y le doy con la perilla. Tan importante es soplar el sensor –con la cámara hacia abajo- como soplar “el culo” de los objetivos. Cualquier suciedad que tenga el objetivo, irá a parar al sensor. Siempre que cambiéis los objetivos, hacedlo con la cámara apagada. Cuanto antes le perdáis el miedo a limpiar el sensor, mejor que mejor. 12. Comentario de la imagen: ON y usad vuestras iniciales o nombre. Es una forma de añadir directamente algunos datos de copyright o información en la fotografía. 13. Rotación imagen automática: ON. Añade la orientación de la fotografía al tomarla al archivo. Nos hace el visionado más fácil. 14. Foto de eliminación de polvo: olvidad esta opción y aprended a limpiar el sensor. 15. Versión de firmware: A 1.01 B 1.01 C 1.003. Tened siempre la cámara actualizada a su último firmware. Aunque de forma oficial digan que hacen una serie de cosas, en la práctica suelen introducir pequeñas mejoras ocultas en los firmwares. No uséis firmware no oficiales hasta que no ofrezcan realmente opciones interesantes. Existen muchas baterías con el chip integrado que son reconocidas por la D5100 como originales. En Canon tienen un sistema más interesante de firmware “a medida”, que consiste en que se instala en una tarjeta y no en la cámara. Espero que consigan exportarlo a Nikon. Cosas que harían que mereciera la pena usar un firmware no oficial: - Histograma en live view - Simulación de exposición automática en live view - Posibilidad de enfocar en live view usando el modo normal (se sube el espejo, se enfoca y se vuelve a usar live view) - Levantamiento de espejo - Modificar valores manuales durante la grabación de video - Numero de fotos realizadas con la batería - ISO automática en modos manuales - Etc… MENÚ RETOQUE Aquí hay tres opciones que pueden ser muy interesantes: - Balance de color - Superposición de imagen - Color selectivo Aunque todo esto se puede hacer en el ordenador más cómodamente. La única que utilizo en la cámara es el color selectivo, creo que lo hace realmente bien y da opción a dejar tres colores en la fotografía y el resto en blanco y negro. MI MENÚ Aquí deberéis añadir aquellas que utilicéis con más frecuencia. Esto os ahorrará navegar una y otra vez por los menús. Una de las más habituales no deja añadirla al menú: Formatear tarjeta de memoria. Mi menú es el siguiente (aunque está siempre sujeto a cambios): - Balance de blancos - d4. Modo de retardo de exposición - d1. Pitido - c3. Disparador automático - f2. Asignar botón AE-L/AF-L - c1. Disparador AE-L - a2. Luz ayuda del AF integrada - Ajustes de sensibilidad ISO - RR ISO Alta - Exposición múltiple - Disparo a intervalos 2ª Parte: Los límites de la ISO y la trepidación en la D5100 ISO 100 ISO 800 ISO 1.600 ISO 3.200 ISO 6.400 ISO 12.800 ISO 25.600 La ISO de este sensor SONY es soberbia. Es usable hasta 6400 y no se despeina a 12.800. El modo 25.600 sólo cuando no tengamos más remedio. Movernos entre 100 y 1600 de ISO apenas es reconocible. El problema de la ISO es que se va comiendo el rango dinámico de la imagen. Así que cuanto más bajo mejor, pero cuidado con la trepidación. La trepidación es que nuestra foto aparezca “movida”, y es algo de que tenemos que preocuparnos cuando tenemos 16 mpx en un sensor tan pequeño. Mi regla en 16 mpx y un cuerpo ligero como la D5100 es la del doble de la focal: en un 50mm, no disparéis a menos de 1/100. En 10mpx con la D90 (mejor cuerpo y mejor obturador), mi regla era disparar como mínimo a la focal 1/50. Cada cámara, fotógrafo/a y objetivo, tiene su propio límite y este va empeorando lógicamente con la edad. Si somos estrictos, un 50mm en nuestra D5100 es un 1.5 x 50 = 75mm. Pero también tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros tiene un pulso distinto, y simplemente prestando atención al disparar iremos obteniendo nuestra velocidad “terminal” de obturación. Adobe Photoshop prometió una solución para las fotos trepidadas en futuras versiones, pero aún no hemos visto nada salvo algunas fotos de ejemplo. Redimensionar la imagen ayudará tanto a ganar detalle, como eliminar ruido, como a dar sensación de enfoque. Por ese motivo, lo que muchos megapíxeles te quitan por una parte, te lo dan por otra. Tened el pulgar en el botón de función de la ISO y no tengáis pereza en sacar varias tomas con distintas ISO’s. La ISO aumenta el tamaño de los archivos y hace que la ráfaga no será tan rápida. El uso continuado de la ISO alta puede calentar el sensor, y las primeras tomas nos saldrán mejores que las últimas. 3ª Parte: el enfoque Desactivar la detección automática del punto de enfoque nos abre toda una serie de opciones compositivas. Los puntos de enfoque son realmente sensibles, aunque el central enfocará en condiciones que no lo harán ninguno de los otros. Mientras tomamos la foto, con las flechas en la cámara, iremos seleccionado el punto donde queremos que enfoque. Siempre que sea posible, es mejor usar los puntos de enfoque de la cámara a tener que reencuadrar. Si reencuadramos con objetivos muy luminosos, corremos el riesgo de perder el foco. AF de punto único debe de ser nuestra opción principal. El enfoque 3D es bastante interesante, y puede ayudar a hacer seguimiento de aves tamaño medio grande. El problema del enfoque de la D5100, es que los puntos no permiten seleccionar objetos muy finos. Recuerdo que intenté enfocar una fina tira de medio centímetro que colgaba de un árbol y le fue imposible a la cámara. Que se vea un pequeño punto en rojo, no quiere decir que sólo enfoque en ese tamaño, realmente enfoca en los “corchetes” que acompañas a ese punto. Por lo demás, yo no he tenido problemas de enfoque con la D5100, me parece tan fiable como el de la D90 o la D7000 en modo de 11 puntos. 4ª Parte: la medición La medición matricial es realmente buena en nuestra D5100 y debería ser nuestra selección más habitual. La medición ponderada central, permite centrarnos en la parte central de la escena. Generalmente en situaciones de contraste entre sujeto principal y fondo, desearemos esta medición. El problema es que podemos quemar el fondo si hay mucha diferencia de iluminación. En el modo matricial la cámara hace una media entre zonas, y en la ponderada central se fija más en la parte central. La medición puntual abre la posibilidad de una medición real de la escena. Ninguna cámara digital acierta de forma automática en la correcta exposición de una fotografía. Cuando exponemos correctamente una fotografía, en la pantalla suele aparecer como si estuviera muy quemada, pero realmente no lo está. [/url] Esta es una fotografía realizada con la D5100 y el 55-200vr. Como podéis ver en el histograma, la foto no está correctamente expuesta. La escena real era más clara, y el histograma muestra que le faltan blancos y negros. Si revelamos la imagen aumentando los blancos y negros, ya se parece más a la escena real. Existe una técnica de exposición que no confía en la cámara, mide el punto más luminoso de la escena en modo puntual, y luego expone en base a esa información. Buscad información en internet sobre la técnica del derecheo del histograma. En mi caso aprendí a usar esta técnica, pero no la utilizo. La aprendí en el curso de 365 días de fotografía de José Benito Ruiz. El live view no nos da una simulación de la exposición a medida que cambiamos parámetros. Si queremos que los cambios que hacemos se vean reflejamos, tenemos que salir y volver a entrar del modo de live view. 5ª Parte: los accesorios Mis accesorios de limpieza: - Una gamuza (me venía en el ND400 de Hoya) - Una perilla (la compré en amazon.es) - Un pañuelo de papel mojado (si hay suciedad, por ejemplo tras ir a la playa) - A veces también uso un pincel (no aparece en la foto) - Baterías compatibles PATONA (no te puedes fiar de ellas en cuanto a nivel de carga, pero no hay que modificar el firmware para usarlas) - Disparador compatible sin cables - Disparador remoto por cable con intervalómetro y luz. La D5100 no tiene lcd superior, y si hacéis una exposición de varios minutos, este accesorio es realmente cómodo. Aunque siempre podemos usar el intervalómetro de la cámara. - Tarjeta SD de 16gb Sandisk de 45mb/s. - Dos flashes para disparar en manual con sus correspondientes disparadores remotos. Es la forma más barata de tener acceso al mundo del estrobismo. Estoy buscando dos flashes Nikon SB26 para sustituir a esos dos que véis en la foto. Personalmente me olvidaría de flashes TTL salvo que seáis profesionales. Un flash es una cosa realmente simple, y hay flashes antiguos o compatibles realmente buenos. - Filtro polarizador Heliopan de 77mm Es el mejor polarizador circular que he tenido, incluso superior al B+W. Si os gusta el paisaje, el polarizador dará fuerza a los colores y reducirá los reflejos. - Filtro Hoya multicapa ND8 de 77mm. Para conseguir exposiciones aún más largas, el Hoya ND400 también es una magnífica opción. - Anillos reductores de focal. Como cada objetivo tiene un diámetro de rosca, lo mejor es comprar todos los filtros de 77mm y luego adquirir el anillo de 52mm a 77mm, por ejemplo. Así esos filtros nos servirán para cualquier objetivo en el futuro. Es cierto que los filtros son caros, pero no hay nada peor para una imagen que un filtro de mala calidad. 6ª Parte: los reveladores Os recomiendo encarecidamente el Nikon View NX2 y el CaptureNX2. He usado mucho el Adobe Lightroom, pero no me representa fielmente los colores (especialmente los magentas). Lo he probado en varios ordenadores, tanto MAC como Windows con el mismo resultado. Podéis usar el Lightroom por comodidad, pero si mientras carga el RAW, veis que la previsualización y la imagen final que muestra son distintas, es que no ha tomado correctamente la información de color del RAW de la D5100. Es algo que también me pasaba con la D7000 –que tiene el mismo sensor- y que no me ha pasado con ninguna otra cámara. View NX2 Adobe LightRoom 4.4 Os recomiendo que hagáis vuestras propias pruebas con flores. Intentad que en un monitor –calibrado- se vea el mismo color que ven vuestros ojos. Modificad la configuración de la cámara hasta que lo consigáis. En mi caso me he dado cuenta de que no hay una sola configuración para todos los casos. 7ª Parte: los objetivos A medida que se suben los megapíxeles de las cámaras, los objetivos se vuelven más importantes. Lentes que con los sensores de 12mpx de la D90 y D300 daban un rendimiento magnífico, con la D5100 no son tan buenos. Un sensor de la categoría del de la D5100 pide buenas lentes. Yo mantengo los objetivos del kit: 18-55vr y 55-200vr. Son ligeros, baratos y dan una buena calidad. Ambos se benefician mucho de la respuesta iso de la D5100 para compensar su falta de luminosidad. No subestiméis estas lentes, y recordad que la nitidez depende más de la luz que del objetivo. Como angular: Samyang 14mm 2.8 con chip de medición de luz. Se convierte en un 21mm 2.8 en DX y se le pueden poner los filtros de 77 mediante un adaptador caseto sin viñetear. En FX no es posible ponerle estos filtros. Como fijos: Nikon 35mm 1.8DX y 50mm 1.4G. (el 50mm 1.8G da casi el mismo resultado) Si necesito un macro, uso el Nikon 55-200vr y la lente de aproximación Raynox 250 (55€). Dado que no soy un especialista del macro, los resultados me son gratamente satisfactorios por lo que cuesta. Otra lente que brillaría mucho en la D5100 es el 85mm 1.8G. Pero en mi caso prefiero acercarme más con el 50mm 1.4. Si nos dedicamos al retrato, la distorsión que produce el 50mm no es una opción viable. Como todo el artículo, todas estas opciones son mis apreciaciones personales. Podéis pasaros por la sección de ópticas para opiniones más diversas y contrastadas.
  2. gunkan

    Nuevas Nikon Z7 y Z6

    Me gustan mucho los controles, y es algo que echo de menos en mi Sony A7. Con el adaptador, permite que la transición a quienes tengan lentes Nikon sea mucho más fácil. Las lentes anunciadas y las previstas me parecen realmente acertadas, especialmente el 24-70 f/4 del kit. El 28-70 del kit de Sony es para salir corriendo en dirección contraria. El 50mm 1.8 y el 35mm 1.8 también me parecen grandes aciertos, calidad óptica y portabilidad. A lo que no hayáis probado aún las sin espejo y sus lentes nativas, voy a daros una mala noticia: el focus-by-wire es lo que hace que no me gaste un duro en ella. Te gastas 1500€ en una lente y luego no puedes enfocarla manualmente como dios manda. Tampoco entiendo el tema de no tener doble tarjetero. Nikon se ha puesto de un salto a la altura de la Sony A7R Mark II. Ese 14-30...
  3. gunkan

    Yongnuo 50mm f/1.8 por 40$...

    http://petapixel.com/2014/12/25/first-review-40-yongnuo-50mm-f1-8-nifty-fifty-clone/ La famosa marca china de flashes y cacharrería varia, se aventura con un 50mm 1.8. Comparado con el 50mm 1.8 de Canon el autor no aprecia diferencias algunas y parece que no se trata una copia exacta del Canon. La diferencia con Samyang es que este sí que enfoca... Grandes noticias para quien quiera un 50mm a buen precio. Espero que lo saquen para Nikon.
  4. gunkan

    Batalla de angulares zoom, "desde el corazón".

    El Nikon sin duda. El 14-24 es una leyenda. En mi caso evito los objetivos estabilizados.
  5. gunkan

    Recomendacion gran angular.

    Nikon 14-24 y busca la forma de ponerle filtros. El Nikon 16-35 es caro, pero a f/4 y 16mm las esquinas dejan mucho que desear.
  6. gunkan

    AYUDA MACRO: Nikkor 105 2.8 ó Tamron 90 2.8 (F017)

    Nikki Bay, para mi gusto el rey del macro, utiliza Tamron 90mm 2.8 (la versión antigua y sin sellado). https://www.flickr.com/photos/nickadel/ El Nikkor 105 2.8 es espectacular. Antes tenía la ventaja del enfoque interno, pero frente a la versión F017 ya no tiene tantas ventajas.
  7. gunkan

    Nuevo Tamrom 24-70mm f/2,8

    La versión original del Tamron 24-70 2.8 dejaba mucho que desear. No sé si fue mi unidad, pero esa demasiado blando a 2.8. Esperemos que sea una buena lente, la competencia siempre es bien recibida.
  8. gunkan

    Que filtro para la D3300

    Considera la opción de no ponerle filtro al objetivo. Es algo completamente innecesario salvo situaciones extremas como alvero/polvo/salitre. E incluso en esas situaciones, el objetivo moriría antes por las partículas que metería el fuelle del zoom que por la lente. Cualquier rayón en la lente no va a aparecer en las fotos salvo que sea algo muy extremo (o hagas un contraluz a un F muy cerrado). El talón de Aquiles de un objetivo es que se te caiga o se moje (de verdad, no cuatro gotas).
  9. gunkan

    Duda filtro protector para mi objetivo

    Ponerle un filtro de 23€ a un objetivo de 60€ es cuestionable. Ponerle un filtro protector a cualquier lente sigue siendo objeto de debate. En mi caso no uso filtros y tengo lentes de hace 40 años y que tienen gran valor. Por otra parte, tengo amigos fotógrafos de bodas que no les quitan los filtros a sus objetivos de 2000€. Tal y como te han dicho, ponle parasoles pero piensate el uso de filtros protectores UV que sólo te darán brillos nocturnos indeseados y ligerísima perdida de calidad en tus fotos. En mi caso sólo uso filtros UV en situaciones muy extremas en la playa. Pero cuando la foto no me importa mucho y luego me va a costar más el limpiar las motitas que deja el salitre.
  10. gunkan

    Ayuda para próximo objetivo D3300

    El Tokina 11-16 2.8 es una lente espectacular. Pero nikon va a sacar un 10-20mm en un mes (Nikkor 10-20mm DX) teoricamente a 300$ ¿350€? El tokina 11-16 por menos de 400€ no lo encuentras. Además es una lente pesada para callejear. A su favor decir que a 11mm y 2.8 es simplemente soberbia, de las mejores lentes para nocturnas en DX. El 35mm es una focal larga en DX = 50mm, pero puedes compensarla con varias tomas y luego las usar programas como autopano para unirlas. De esa forma tienes lo mejor de una lente fija y al mismo tiempo fotos panorámicas. Pero tiene su inconvenientes: no poder usar polarizadores, gente cortada en las tomas, dificultad de que salgan rectas sin trípode, etc... Si te apasionan las fotos del cielo nocturno, no te lo pienses: Tokina 11-16 2.8. Pero la verdad es que invertir en ultraangulares DX duele un poco. El ultraangular pide FX. Tendrías también el Samyang 10mm 2.8, pero es cara y enfoque sólo manual. El Samyang 14mm 2.8 es lo mejor en relación calidad precio y lo puedes comprar barato de segunda mano, pero sigue siendo enfoque manual aunque este sí te vale para FX. Ten cuidado con que Tokina 11-16 compras porque la primera versión no tiene motor de enfoque y no te vale para tu D3300. En tu caso no me cargaría de lentes de DX. Primero disfruta lo que tienes, que lo importante es el viaje y los sitios. Añade un 50mm 1.8 que te vale en FX. Si me dices que te gusta la fotografía nocturna, no tienes más camino que FX y lentes FX. No gastes dos veces.
  11. Santiaguesa, el Tamron 17-50 2.8 original es una lente de culto. Una de esas joyas que hace Tamron de vez en cuando. El problema es la antigüedad de la lente y lo mal que envejecen los Tamron: color blanquecino en las gomas, ruido del motor que recuerda a una batidora que se va a romper en cualquier momento, fuelle del zoom heterogéneo o descolgado, holgura, etc... El Tamron 17-50 para Nikon vino en tres versiones. De la versión sin estabilizar había uno con otor de enfoque y otro no. El que no tiene motor de enfoque es el que vale más la pena dado que supera el problema de los motores de enfoque interno de Tamron con sonido de batidora. En mi D90 enfocaba como un tiro. De la versión estabilizada sólo hay una versión. Los tres modelos son XR DI-II LD Aspherical. No hay ni punto de comparación entre el Nikon 18-55 mm VR II y el Tamron 17-50 2.8. El Tamron 17-50 2.8 sin estabilizar tiene una nitidez abrumadora. La versión Tamron 17-50 2.8 perdió un punto de nitidez pero aporta el VC -yo personalmente huyo de los objetivos estabilizados-. El VC de Tamron comparable al de Nikon (el de Sigma es una copia chapucera del de Nikon y los tribunales lo confirmaron). Tiene más sentido comprar un 17-50 2.8 VC por unos 320€ nuevo. En la práctica, yo me quedo con el 18-140mm y lo complementaría con un 50mm 1.8 o un 35mm 1.8. El Tamron 17-50 2.8 estabilizado no supera la definición de liviano. Ahora Nikon saca el 10-20 por unos 350€. Me quedaría también con el 18-140mm y añadiría el 10-20. En mi experiencia, cuando viajo mi focal más usada va de 16mm a 24mm (24mm a 35mm full frame). Echo de menos que Nikon tenga un 24mm 2.8 actualizado, pequeño y barato como el que saco Canon el año pasado, pero el 35mm 1.8DX ya lo quisieran en Canon. Yo para ir liviano recomiendo tu D7100 y un fijo: 35mm o 50mm. Si necesitas angular, haces dos fotos a 35mm y las unes con el Photoshop o el Autopano.
  12. Full-frame Nikon 8-15mm F3.5-4.5E ED fisheye zoom now available https://www.dpreview.com/news/6789294946/full-frame-nikon-8-15mm-f3-5-4-5e-ed-fisheye-zoom-now-available Nikon AF-P 10-20mm F4.5-5.6G VR lens DX https://www.dpreview.com/news/6953738760/nikon-announces-budget-friendly-af-p-10-20mm-f4-5-5-6g-vr-lens-for-dx-bodies Nikon AF-S Nikkor 28mm F1.4E EDhttps://www.dpreview.com/news/7860163392/nikon-adds-to-fast-prime-series-with-af-s-nikkor-28mm-f1-4e-ed El ultraangular DX 10-20mm puede que cueste 350€, es un magnífico precio. Puede ser un super ventas. ¡Gran trabajo Nikon!
  13. gunkan

    Objetivo manual adaptado?

    El problema es que no tienes ayudas al enfoque: focus peaking. Además de que en nikon no se puede cambiar la pantalla de enfoque para usar una de las antiguas partidas. En una D3300 yo sí lo veo poco práctico: no tienes ni medición, ni focus peaking y sólo en objetivos Nikon (AF, por ejemplo) tendrás confirmación de enfoque. Mi consejo es que compres el Nikon 35mm 1.8 (una locura de lente) o el 50mm 1.8 (otra locura). Nigun objetivo manual de calidad te va a bajar de 100€, y por algo más tienes el 35mm o el 50mm para tu D3300 con un enfoque rápido y fiable. Mis mejores objetivos son manuales y antiguos, pero sería casi imposible usarlos sin las ayudas al enfoque que me mi sin espejo, especialmente ZOOM + FocusPeaking. Para usar, y adquirir, lentes manuales tienes que saber como limpiar tu sensor, que es holgura de enfoque, hongos, aceite en el diafragma, etc... Vete a lo seguro, Nikkon 35mm o 50mm :)
  14. gunkan

    Samyang 14mm f2.8

    Nivola, en DX el Tokina es un 11mm 2.8m, no se puede comparar 14mm con 11mm. Para DX, el Tokina sin duda.
  15. gunkan

    Samyang 14mm f2.8

    https://www.flickr.com/groups/14/pool/ Mira la proporción de fotografía nocturna en comparación con fotografía no noctur Mozuko, las siglas específicas para el Samyang de Nikon son las AE: Samyang Lenses Samyang (also sold as Pro-Optic, Rokinon, Bower) lenses use the following terms to indicate features of each lens: Features AE: contains electronic chip to allow Automatic Exposure and iTTL flash metering on a Nikon body AS: contains Aspherical element(s) Aspherical: contains Aspherical element(s) ED: contains extra-low dispersion element(s) IF: Internal Focusing VDSLR: designed for video use (smooth aperture selection with T-number scale, toothed aperture and focus rings); can be used for still photography, too DH: detachable hood (indicated only if a similar focal length model with fixed hood exists) T-S: tilt-shift MC: Multi Coating UMC: Ultra Multi Coating NCS: nano crystal anti-reflection coating CS: crop sensor coverage MFT: designed for Micro Four Thirds systems VG10 - custom design for Sony Nex-VG10 Preset: Aperture preset (so you can quickly flick aperture ring between maximum aperture for focusing and desired aperture for shooting; there's no aperture linkage on a preset lens) Mirror: a mirror lens Respecto a la fotografía nocturna y la hiperfocal, mírate esto: . En las últimas versiones de los Samyang (filo rojo y no dorado), las marcas de infinito de hiperfocal están calibradas, pero en las primeras no y tienes que usar el liveview y alguna que otra prueba.
  16. gunkan

    Samyang 14mm f2.8

    Pero al Samyang 14mm no se le pueden poner filtros roscados. Eso es un durísimo handicap. El Tokina 11-16 2.8 con su filtro de 77mm es mucho mejor en DX dado que puede usar filtros como polarizador (que sea slim) o el Haida ND1000. El Samyang 14mm es una lente casi específica de fotografía nocturna.
  17. gunkan

    Samyang 14mm f2.8

    +1 por el Tokina 11-16, esa lente a 11 y 2.8 es soberbia.
  18. gunkan

    fotografias tomadas solo con compactas.

    Panasonic LX100 Tenía mis dudas con la LX100 tras tener la Sony RX100 Mark III, pero esta cámara las ha resuelto todas ¡y por completo! Es una cámara peculiar -la rueda de velocidades es inútil- pero la calidad de imágen y los jpeg's están por encima de todas las compactas que he tenido salvo la fuji X100. Se nota mucho el sensor micro4/3 y ese 24mm 1.7.
  19. http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Sigma-18-35mm-F1.8-DC-HSM-A-Canon-mount-lens-review-fixed-focal-length-quality-in-a-zoom/Sigma-18-35mm-F1.8-DC-HSM-A-Canon-versus-primes Comparado con lentes fijas de Canon. http://www.dxomark.com/index.php/Publications/DxOMark-Reviews/Sigma-18-35mm-F1.8-DC-HSM-A-Canon-mount-lens-review-fixed-focal-length-quality-in-a-zoom/Sigma-18-35mm-f-1.8-best-performing-APS-C-zoom-in-our-database http://www.cameratools.com/lenses/zoom/sigma-af-18-35mm-f-1-8-dc-hsm-art-nikon/ 749€... En septiembre espero poder comprármelo. Esta lente va a darle mucha vida al mercado de DX.
  20. gunkan

    fotografias tomadas solo con compactas.

    Panasonic FZ1000 - 24mm 2.8 - ISO 1600 - 30s
  21. Afortunado tu que puedes tener los dos sistemas. Con tu dinero puedes hacer lo que quieras. Pero reitero que no vale lo que cuesta. Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
  22. El Olympus 7-14 2.8 es un referente respecto a angulares de micro4/3, pero a 1200€. Nadie en su sano juicio lo preferiría al Nikkor 14-24 2.8. Gastarse, pongamos: EPL5 (200€) + 7-14 2.8 (1200€) = 1400€ en ese objetivo tiene poco sentido. Una Nikon 5300 + Tokina 11-16 2.8 (500€ + 500€) = 1000€ en un sensor de mayor tamaño, con un 15,5mm 2.8 impresionante en las esquinas a 2.8. Hacer una lente 7mm en micro4/3 es complicadísimo, y le tiraría de las orejas a cualquiera que me preguntara si se compra ese objetivo. Se supone que la gente compra micro4/3 por peso/tamaño. Curiosamente el Olympus 7-14 2.8 pesa igual que el Tokina 11-16 2.8 (unos 600 gramos). Motivos objetivos por los que no tiene sentido usar angulares en micro4/3: - Fabricación más compleja (mayor numero de lentes necesarias) - Mayor corrección por software - Menos luminosidad equivalente (misma exposición, pero al sensor le entra menos luz) - Mayor precio comparativo A cualquiera que me diga que le gusta mucho el 12mm f/2 de Olympus, le hago las cuentas rápidas: Sony A7 + Canon FD 24mm f/2. Simplemente barre (dilapida, arrasa, etc...) en calidad el sistema micro4/3. Y que conste que cada cual puede tirar su dinero donde quiera.
  23. Las micro4/2 no tienen angulares de la suficiente calidad ni precio. Es su talón de aquiles. Y la ausencia de flash en muchos modelos, molesta bastante. Si te sales del 14-42, ya no te trae cuenta. Te compras una Fuji y tienes un sistema sin espejo de más calidad. Tienes el ejemplo del Panasonic 12-35 2.8mm. Una lente increíble a un precio de full frame 24-70mm 2.8. Y la calidad esta bastante lejos. Una D3200 con el Tamron 17-50mm 2.8 (300€ + 300€) ya le saca los colores a todo el sistema micro4/3 de panasonic con su objetivo 12-35 2.8mm. Lo peor es la relación 4:3, me parece un gran atraso frente a la relación 3:2. Pero no se puede negar que toda la innovación que han traído, el Time Live (creo que se llamaba así, para ver como va quedando la fotografía nocturna, es soberbio). Recomendaría mucho antes la Fuji X-T10 con el 16-50mm (¡señor objetivo!) o la Sony A6000 (aunque su kitero no da la talla comparado con el fuji). Cuando Canon y Nikon entren en juego, más duro será para los micro4/3. El gramo de las micro4/3 se paga demasiado caro.
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